Сурабайя – город-герой. Посетители гробниц.
Friday, 8 May 2015 21:51![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
a_krotovПортовый город Сурабайя носит титул Кота Пахлаван – Город-герой, или Город героев: здесь были активные сражения в 40-х годах, приведшие к освобождению от колониальной зависимости. Индонезия была нидерландской; затем, во время Второй мировой, Сурабайя была оккупирована японцами, потом после них -- англичанами, потом наконец индонезийцы освободились от разных иноземных правителей.
(На фото: битвы за Сурабайю, с центрального городского монумента)
Вся эта история колониализма – длинная и неясная история во всех странах, и вопросов тут много, а ответы будут разные, смотря в каких учебниках мы прочитаем историю эту. Но выходит так, что многие страны Азии и Африки до прихода колонизаторов не существовали на карте, в нынешних границах, вообще. На территориях этих существовали десятки местных царьков, королей, раджей, султанчиков -- выяснявших друг с другом отношения в течение поколений. С приходом большой могучей заокеанской силы царьки стали перебегать на сторону колонизаторов, постепенно, а те хитростью и умом – а не только оружием – покорили огромные территории, в десятки раз большие, чем сами страны-хозяева. И сегодняшние границы Заира и Чада, Индонезии и Филиппин, Уганды и Индонезии, да и Афганистана с Индией – во многом, плод деятельности заокеанских картографов.
В любом случае, колонизация, раздел стран Азии и Африки по линейке и по карте, привёл к формированию новых стран – почти все они возникли в середине ХХ века, и на месте десятков султанатиков и королевств возникли страны более крупные, со своими вождями более амбициозными и энергичными (сумевшие «слопать» остальных). Благодаря дюжине евростран, мы сейчас имеем половину мира в таких, очерченных европейцами, границах, а в некоторых странах и железные дороги есть.
Это я написал не потому, что всем везде колонизация полезна, а потому, что объясняю, в чём героизм Сурабайи заключён: здесь особенно активно воевали с колонизаторами, и наконец избавились от них.
Мы же, с Лёшей Кулешовым, поехали в Сурабайю автостопом, с остановками. Из Мадиуна выехали вчера утром и ехали в кузовах машин под солнышком экваториальным, ехали довольно быстро. Но как въехали в 4-миллионную Сурабайю, это второй по величине город страны и важнейший порт, так сразу и затормозились. Расстояния тут значительные, а городской транспорт недоразвит. Маршрутки маленькие, как корыта на колёсиках, 12 маршрутов городского автобуса на город формата Петербурга и 4 «электрички» в день. От остановки «электрички» ещё часик – и мы дошли до места вписки (а спешить некуда было, хозяйка только в 18 часов приходила домой). Хозяйка вписки, женщина по имени Атик, обитает в большом доме на юге Сурабайи со своими двумя детьми школьного возраста; а работает она в службе водопровода, проектирует водопроводы для разных городских селений. Она и есть организатор нашей завтрашней лекции в Сурабайе.
Сурабайя не только город-герой, но и святой город. Здесь находится гробница Сунан Ампела, одного из «вали сонго» -- девяти просветителей, которые мирным путём распространили ислам по Яве, в средневековье (wiki о них - на английском). Рядом же, в 25 км, в городе Гресик, находится гробница другого святого, известного как Сунан Гири. Многие индонезицы совершают паломничество на все 9 гробниц, мы же пока побывали на 4-х, не для поклонения этим могилам, но из культурно-религиозного интереса: узнать, как распространился ислам по Яве и что происходит сейчас в местах, связанных с этим.
8 мая мы утром отправились (на маршрутке) сперва в мечеть Сунан Ампел. Это действительно большая старинная мечеть, но видно, что много раз переложена у неё крыша.
.
(Мечеть снаружи и внутри)
Окружена мечеть большим базаром, где продаётся еда и сувениры. Рядом с мечетью была обнаружена гробница, очень скромно выглядящая – никакой позолоты, блеска, простые каменные надгробия, вокруг много других людей похоронено. Сидели вокруг человек 50 индонезийцев, пели молитвы и суры из Корана. Ничего странного не происходило – гробнице не кланялись, свечей и благовоний на ней не жгли, мандаринов и других фруктов не приносили, к могиле не прислонялись за благодатью. Вокруг было ещё несколько важных гробниц и сотня менее важных, к некоторым тоже паломники проявляли некоторый интерес; служитель кладбища записывал в книгу посетителей. Фотографировать не разрешалось.
Осмотрев, мы поехали на машрутке в Гресик (Грешик) и очень долго, час, до него тащились. В Гресике сейчас находится промышленность и большой цементный завод, а раньше был старинный порт, и тут же и находится ещё одна старинная мечеть и гробница Сунана Гири, на некотором холме, к которому вела лестница. Мы поднялись и вскоре были на кладбище, и люди собрались возле главной гробницы, человек сто. Оказалось, что это типа деревянного домика; вокруг люди сидели, опять пели молитвы или читали их с книжечек, где давался текст молитвы на арабском, произношение и перевод на индонезийский. Обошли по периметру, оказалось что в этом деревянном старинном домике есть маленькая дверца, вошли в неё, а там внутри и есть большой каменный куб, собственно гробница, и вокруг в полутьме тоже сидят люди и читают молитвы. Мы внимательно это всё осмотрели, опять же – никаких следов избыточно культа мудреца не было, всё скромно. Фотографировать не разрешалось, я сделал пару кадров секретно.
После того мы пошли в мечеть и там стали свидетелями интересного: на полу в мечети сидели человек тринадцать, и прилюдно считали деньги, бумажные и металлические, их было немало, объёмом около ведра! Это были средства, которые набросали сегодня (в пятницу) участники полуденной молитвы и слушатели проповеди, были там миллионы рупий. Кроме денег, там была газировка и бананы; ими нас угостили (деньгами – нет). На стене висела распечатка доходов и расходов мечети – мы обнаружили, что все сборы мечети за предыдущий период превысили 1,4 миллиарда рупий: $100.000. Подробный отчёт о расходах мы перефотографировали, нужно будет потом перевести.
Деньгосчётчики. В руках у людей и рядом с ними -- стопки рупий
Вот они видны поближе
Во всех мечетях страны на стене вывешивается, как в Доме Для Всех, ведомость расходов и доходов, сколько собрано денег в ящички для пожертвований, каждую неделю подводится баланс, чтобы люди знали, куда идут их средства. Почему-то это не во всех странах делается.
Посмотрели мечеть, она тоже довольно старинная, и потом отправились вниз, по лестнице, мимо сувенирного рынка. Второй раз в Индонезии я увидел футболку с портретом старого президента Сухарто, правившего 32 года, и надписью – на яванском языке – мне перевели так: «Ну как ваши дела? Вам нравится ваша сегодняшняя жизнь?» Очень немногие люди могут носить подобную футболку, мы никогда не видели её на людях. Нынешнего президента носят, первого президента тоже, а Сухарто – очень на любителя.
Итак, вывод по гробницам Вали Сонго: всех их посещают ежедневно сотни людей, чтобы почтить людей, которые принесли веру на Яву, но никакого чрезмерного культа у них нет. ( Интересно сравнить с ними гробницы в селении Имогри, где похоронены древние и современные султаны: к ним тоже есть своё паломничество, и -- там есть следы и до-исламских верований! Но о гробницах Имогри я напишу отдельно. )
Осмотрев всё, что мы хотели, в Гресике, мы отправились назад, в Сурабайю, и уже после захода солнца вернулись в жилище для ночлега. Фотографии города-героя Сурабайя появятся, надеюсь, на днях.
(На фото: битвы за Сурабайю, с центрального городского монумента)
Вся эта история колониализма – длинная и неясная история во всех странах, и вопросов тут много, а ответы будут разные, смотря в каких учебниках мы прочитаем историю эту. Но выходит так, что многие страны Азии и Африки до прихода колонизаторов не существовали на карте, в нынешних границах, вообще. На территориях этих существовали десятки местных царьков, королей, раджей, султанчиков -- выяснявших друг с другом отношения в течение поколений. С приходом большой могучей заокеанской силы царьки стали перебегать на сторону колонизаторов, постепенно, а те хитростью и умом – а не только оружием – покорили огромные территории, в десятки раз большие, чем сами страны-хозяева. И сегодняшние границы Заира и Чада, Индонезии и Филиппин, Уганды и Индонезии, да и Афганистана с Индией – во многом, плод деятельности заокеанских картографов.
В любом случае, колонизация, раздел стран Азии и Африки по линейке и по карте, привёл к формированию новых стран – почти все они возникли в середине ХХ века, и на месте десятков султанатиков и королевств возникли страны более крупные, со своими вождями более амбициозными и энергичными (сумевшие «слопать» остальных). Благодаря дюжине евростран, мы сейчас имеем половину мира в таких, очерченных европейцами, границах, а в некоторых странах и железные дороги есть.
Это я написал не потому, что всем везде колонизация полезна, а потому, что объясняю, в чём героизм Сурабайи заключён: здесь особенно активно воевали с колонизаторами, и наконец избавились от них.
Мы же, с Лёшей Кулешовым, поехали в Сурабайю автостопом, с остановками. Из Мадиуна выехали вчера утром и ехали в кузовах машин под солнышком экваториальным, ехали довольно быстро. Но как въехали в 4-миллионную Сурабайю, это второй по величине город страны и важнейший порт, так сразу и затормозились. Расстояния тут значительные, а городской транспорт недоразвит. Маршрутки маленькие, как корыта на колёсиках, 12 маршрутов городского автобуса на город формата Петербурга и 4 «электрички» в день. От остановки «электрички» ещё часик – и мы дошли до места вписки (а спешить некуда было, хозяйка только в 18 часов приходила домой). Хозяйка вписки, женщина по имени Атик, обитает в большом доме на юге Сурабайи со своими двумя детьми школьного возраста; а работает она в службе водопровода, проектирует водопроводы для разных городских селений. Она и есть организатор нашей завтрашней лекции в Сурабайе.
Сурабайя не только город-герой, но и святой город. Здесь находится гробница Сунан Ампела, одного из «вали сонго» -- девяти просветителей, которые мирным путём распространили ислам по Яве, в средневековье (wiki о них - на английском). Рядом же, в 25 км, в городе Гресик, находится гробница другого святого, известного как Сунан Гири. Многие индонезицы совершают паломничество на все 9 гробниц, мы же пока побывали на 4-х, не для поклонения этим могилам, но из культурно-религиозного интереса: узнать, как распространился ислам по Яве и что происходит сейчас в местах, связанных с этим.
8 мая мы утром отправились (на маршрутке) сперва в мечеть Сунан Ампел. Это действительно большая старинная мечеть, но видно, что много раз переложена у неё крыша.
.
(Мечеть снаружи и внутри)Окружена мечеть большим базаром, где продаётся еда и сувениры. Рядом с мечетью была обнаружена гробница, очень скромно выглядящая – никакой позолоты, блеска, простые каменные надгробия, вокруг много других людей похоронено. Сидели вокруг человек 50 индонезийцев, пели молитвы и суры из Корана. Ничего странного не происходило – гробнице не кланялись, свечей и благовоний на ней не жгли, мандаринов и других фруктов не приносили, к могиле не прислонялись за благодатью. Вокруг было ещё несколько важных гробниц и сотня менее важных, к некоторым тоже паломники проявляли некоторый интерес; служитель кладбища записывал в книгу посетителей. Фотографировать не разрешалось.
Осмотрев, мы поехали на машрутке в Гресик (Грешик) и очень долго, час, до него тащились. В Гресике сейчас находится промышленность и большой цементный завод, а раньше был старинный порт, и тут же и находится ещё одна старинная мечеть и гробница Сунана Гири, на некотором холме, к которому вела лестница. Мы поднялись и вскоре были на кладбище, и люди собрались возле главной гробницы, человек сто. Оказалось, что это типа деревянного домика; вокруг люди сидели, опять пели молитвы или читали их с книжечек, где давался текст молитвы на арабском, произношение и перевод на индонезийский. Обошли по периметру, оказалось что в этом деревянном старинном домике есть маленькая дверца, вошли в неё, а там внутри и есть большой каменный куб, собственно гробница, и вокруг в полутьме тоже сидят люди и читают молитвы. Мы внимательно это всё осмотрели, опять же – никаких следов избыточно культа мудреца не было, всё скромно. Фотографировать не разрешалось, я сделал пару кадров секретно.
После того мы пошли в мечеть и там стали свидетелями интересного: на полу в мечети сидели человек тринадцать, и прилюдно считали деньги, бумажные и металлические, их было немало, объёмом около ведра! Это были средства, которые набросали сегодня (в пятницу) участники полуденной молитвы и слушатели проповеди, были там миллионы рупий. Кроме денег, там была газировка и бананы; ими нас угостили (деньгами – нет). На стене висела распечатка доходов и расходов мечети – мы обнаружили, что все сборы мечети за предыдущий период превысили 1,4 миллиарда рупий: $100.000. Подробный отчёт о расходах мы перефотографировали, нужно будет потом перевести.
Деньгосчётчики. В руках у людей и рядом с ними -- стопки рупий
Вот они видны поближе
Во всех мечетях страны на стене вывешивается, как в Доме Для Всех, ведомость расходов и доходов, сколько собрано денег в ящички для пожертвований, каждую неделю подводится баланс, чтобы люди знали, куда идут их средства. Почему-то это не во всех странах делается.
Посмотрели мечеть, она тоже довольно старинная, и потом отправились вниз, по лестнице, мимо сувенирного рынка. Второй раз в Индонезии я увидел футболку с портретом старого президента Сухарто, правившего 32 года, и надписью – на яванском языке – мне перевели так: «Ну как ваши дела? Вам нравится ваша сегодняшняя жизнь?» Очень немногие люди могут носить подобную футболку, мы никогда не видели её на людях. Нынешнего президента носят, первого президента тоже, а Сухарто – очень на любителя.
Итак, вывод по гробницам Вали Сонго: всех их посещают ежедневно сотни людей, чтобы почтить людей, которые принесли веру на Яву, но никакого чрезмерного культа у них нет. ( Интересно сравнить с ними гробницы в селении Имогри, где похоронены древние и современные султаны: к ним тоже есть своё паломничество, и -- там есть следы и до-исламских верований! Но о гробницах Имогри я напишу отдельно. )
Осмотрев всё, что мы хотели, в Гресике, мы отправились назад, в Сурабайю, и уже после захода солнца вернулись в жилище для ночлега. Фотографии города-героя Сурабайя появятся, надеюсь, на днях.
