Новости и мысли путешественника, писателя Антона Кротова

Специально для тех, кого интересуют железные дороги, выложу подробней вчерашние снимки с небольшой ж.д.поездки: Тбилиси -- Боржоми -- Бакуриани и обратно. До Боржоми местная электричка, до Бакуриани -- узкоколейная электрифицированная горная дорога с крутым уклоном.


78 фото в альбоме «2017-Kavkaz», автор antonkrotov1 на Яндекс.Фотках


(нижнее фото: вид с кабины машиниста в зеркальце на поезд УЖД)

( Read more... )

28 декабря я решил отправиться в небольшое железнодорожное путешествие – проверить поезда Марокко. Встал рано утром в пять утра и направился на вокзал: от Дома до вокзала два с половиной километра. Билеты покупать заранее не нужно –  поезда резиновые, т.е. с безлимитным количеством сидячих и стоячих пассажиров. Купейных или плацкартных вагонов я пока не увидел (но говорят, что в некоторых поездах и они есть). Билеты продаются и в кассе, и в автомате. Скидок при предварительной продаже нет.

Марракеш – самая южная точка ж.д.магистралей Марокко. Каждый день отсюда отправляется несколько поездов, а именно девять. Билеты безымянные, а цена средняя. Марракеш – Рабат стоит 127 дирхам (750 рублей, около 350 км), Марракеш – Касабланка 95 дирхам (600 рублей, около 230 км). Вокзал в Марракеше большой, но сидеть или лежать там фактически негде. Пассажиры, накопясь, выходят на перрон через перронного контролёра, который пускает только граждан с билетом и ставит в билете дырку.

Я купил билет до Касабланки и засел в поезд. Он сидяч. Пассажиры то заходили, то выходили, но сидений всем хватило. В поезде ничего не продавали. Быстро едет, железная дорога хорошая, элктрифицированная. Проводников нет. Контролёр пошёл уже перед самой Касабланкой и проделал в моём билете ещё одну дырочку. Вдоль железной дороги, видно, идёт активное строительство, вероятно дополнительных ж.д.путей.

Касабланка – крупнейший город Марокко, в нём два миллиона жителей. Из них несколько тысяч нищих, которые встретились каждые сто метров. Есть длинный трамвай, похожий на европейский. Как гусеница, этот трамвай бесшумно ползает по рельсам. Вход в трамвай через огороженные длинные платформы-остановки, вход туда связан с приобретением билета через автомат (1 поездка аж 7 дирхам, много поездок -- дешевле). Также по городу ездит много красных машинок Petit Taxi, проезд в них по счётчику, может получиться как и проезд на трамвае, те же 7 дирхам, или 10-15, если ехать далеко.

В Касабланке имеется огромная мечеть, главная достопримечательность города, с очень высоким минаретом. Находится она на берегу Атлантического океана. Не знаю, часто ли она наполняется полностью. Открывают мечеть только в 12:00. Такое странное свойство всех марокканских мечетей: их отпирают только перед молитвой.

Из Касабланки я планировал поехать по особой ж.д.линии в сторону города Khouribga, и Qued Zem. Это железнодорожный тупичок. Но до КедЗема поезд идёт только поздно вечером, когда искать ночлег было бы уже непросто. Поэтому поехал в Khouribga (Хурибгу), 2,5 часа езды на поезде, проезд 37 дирхам (220 рублей). Поезд тоже сидячий, как и на главной линии, но более старый и облезлый. Железная дорога и тут электрифицированная, в хорошем состоянии. На каждом переезде в степи, даже на пересечении с грунтовой дорогой, постоянно пасётся спец.мужик, который охраняет переезд.

После осмотра города Хурибга я планировал остановиться на ночлег в мечети. Изучить свойства марокканских мечетей и мусульман. И тут, как и в Марракеше, открывают их только перед молитвой, так что нужно было поспешить. Пришёл я к вечерней молитве «магриб» и увидел только одного деда с бородой, сидящего на ступеньках. Он и открыл мне храм сей. Никого долго не было. Наконец пришло 10 стариков. Женский отсек был на втором этаже, но женщины не были замечены. Долго ждали другого старика, имама. В мечети было очень холодно, как в склепе (+12). Совершили молитву, и я обратился к имаму, чтоб позволил заночевать тут. Он весьма удивился, как и другие старцы. Но ничего не стали предпринимать, ожидая последней ночной молитвы, которая должна была настать минут через сорок пять.

На ночную молитву пришло ещё несколько человек. Я согрелся чаем из кипятильника. Потом они начали уходить, и осталось только три деда. Ко мне не испытывали интереса, а те деды сказали: ага, подожди немножко. И тут в мечеть вошёл быстрым шагом человек в очках. Это был специальный умный, предположительно КГБшник, вызванный дедушками. Не по молитве, а по мою душу. Он даже знал английский язык. С ним был второй, точно КГБшник, высокого роста. Увеличительным прибором он рассматривал мой паспорт. Объяснили они мне следующее:

( ( особенности "мечетного" ночлега ) )

Весной, с 9 марта до 28 апреля, РЖД решило коротких людей осчастливить, и выдало скидки 30% на боковые плацкартные места (38-54 места плацк.вагона). Конечно, не самая лучшая опция для длительной езды, особенно для людей высокого роста; но для краткой езды вполне. Но вот теплеет весна, и новая опция теперь у них на всё лето -- скидка 15% на последнее притуалетное купе (места 33-37), и аж 30% на одно верхнее-боковое-возлетуалетное место в каждом вагоне -- №38. Приятно, конечно: летом с туалета попахивает, зато цены, как бы, снижены (на одно место, более благоуханное).

"Щедрость" РЖД по продаже одного при-туалетного места, на мой взгляд, недостаточная. Во многих европейских поездах можно купить билет в 2 или даже 4 раза дешевле от нормальной цены, при предварительной покупке. То и у нас полезно было бы, наконец-то, ввести, и не только на купейные вагоны, которые действительно пытаются спихнуть подешевле поначалу. А стоимость билетов на международные поезда уже совсем неправильная, выше самолётной -- скажем, 10,000 руб на Москва-Бишкек или Москва-Алматы (плацкарт). Следует отцепить эти цены от курса швейцарского франка и других иноземных валют, и тоже сделать значительно дешевле при предварительной продаже, как самолёты.

Как я уже несколько раз написал, ж.д.сообщение в Донбассе постепенно восстанавливается, а цены на билеты там -- почти самые низкие в мире. Длинный пригородный поезд всего один, Ясиноватая-Макеевка-Луганск, идёт 6,5 часов. Есть ещё Ясиноватая-Успенская, на границу с Россией. Но с января-февраля 2016 года введены и некоторые более локальные пригородные поезда. Вот вид поезда, на котором мы проехали с д.Маратом, некоторые виды из окна и расписания. Особенно рекомендую ознакомиться тем чудакам, которые уверяют, что уже полтора или два года до сегодняшних дней никаких поездов там вообще не имеется. Фотографий, однако, немного, старался особо не светиться с фотоаппаратом -- ведь всё, что относится к железной дороге, стратегический объект.



А.Кротов возле ж.д.вокзала Макеевка, утром перед поездом... вид самого поезда... остальное под катом

( 25 фото )

Итак, ж.д.сообщение на Донбассе действует, и постепенно увеличивается число пассажирских поездов. Пожелаем и дальнейшего восстановления транспортного сообщения (в том числе и возобновления поездов в Киев, Харьков и т.д.).

Сегодня я, впервые для себя в России, проехался на двухэтажном поезде (Воронеж-Москва). В других странах я уже ездил на 2-этажных поездах, а в России не приходилось -- они пока на некоторых направлениях (из Москвы -- Питер, Самара, Воронеж, и несколько ещё, подсказывают мне в комментах).

Сам поезд рекламирует себя, говорит, что он рекордный в России по количеству пассажиров в поезде дальнего следования. Ну и похоже на то -- в каждом вагоне более 130 мест, действительно, два этажа, сделан в России в Тверской обл. Едет быстро, за 6 часов с Воронежа до Москвы с тремя двухминутными остановками, сидячий весь.

В целом, понравилось, но есть три недостатка, я укажу их: а) кипяток бесплатный отсутствует, вместо него стоит аппарат для дорогих маленьких напитков, чай-кофе и даже кипяток продаёт этот аппарат, 100 грамм кипятка за 5 рублей, правда вместе со стаканчиком; без стаканчика нет дарового кипятка; есть кулер с холодной водой, кому нужно; б) wi-fi обещанный в поезде почему-то не работал; в) туалетов всего два на двухэтажный вагон, и если в 54-местном плацкартном вагоне это нормально, но в 132-местном вагоне возникают очереди, довольно долгие. Вот такие недостатки. А в целом поезд хороший.

Я уже в Москве и буду тут и 16, 17 и 18 января, а 19-го полечу на сутки в Белгород, протестирую аэропорт Белгорода, ещё мной не посещённый никогда. Кому-то я нужен тут? Позвоните вечерком и договоритесь о приходе. Не нужен? Ничего страшного.

Чтобы поехать из Москвы в Кострому, можно применить разные способы -- автобус, автостоп, ночной поезд, blablacar, ну можно ещё и пешком или какими-то другими трудоёмкими способами. А я решил сперва доехать на утренней скоростной электричке до Ярославля, а оттуда до Костромы -- и вот почему: соблазнился на признаки цивилизации. Оказывается -- было указано на сайте РЖД -- в электричке Москва-Ярославль есть wi-fi, вот чудеса-то. Где-то в Финляндии, например, это уже давно, как и в некоторых других странах (wi-fi в поезде), а тут, думаю, нужно проверить. И вот точно, сел в поезд, поехал, оттуда и пишу.

Но оказалось в поезде и три неожиданных особенности:
    а) wi-fi оказался платным, 59 руб/час, мне ради эксперимента не жалко, конечно, а прочих читателей предупреждаю об этом! (В европоездах обычно он если есть, то бесплатный; правда там и билет в несколько раз дороже);
    б) в вагоне рядом со мной оказался чрезвычайно вонючий дедушка, пришлось мигрировать со своего места на другое;
    в) состав -- не электричка сапсано-ласточкового типа, а старый поезд 1980х гг с стандартными сидячими вагонами и электровозом спереди, и вагон очень трясучий, таких трясучих в РЖД немного уже осталось.

Всё ж интересно, как быстро цивилизация в виде wi-fi проникла везде, даже в поезда. Правда, услуга эта (платный интернет) вряд ли часто будет востребована постоянными пассажирами: у многих уже буржуйтелефоны с интернетом, а у владельцев ноутбуков интернет в приставной "сосиске" (я сейчас свою оставил дома, интересно было опробовать поездной).

Костромичи, встречайте! Сегодня моя лекция пройдёт там в 18:00, в молодёжном комплексе "Пале" (Советская, 2/1). http://vk.com/krotov_kostroma. А вот место моей лекции в Тольятти 2 декабря перенесено, будьте внимательны! Уточнённое место проведения будет объявлено вскоре.

Продолжаю удивляться тому, как усовершенствовали «Карету-апи» (железную дорогу Индонезии) за минувшие четыре года. Поезда все прошли капитальную реконструкцию – сиденья в них, правда, остались такие ж неудобные, по 102 места в вагоне, но теперь все вагоны покрашены, а внутри прицеплены кондиционеры. К каждой секции сидений прилагается три розетки, всего штук 50 розеток на вагон, и они даже работают. На вокзалах тоже теперь всё покрашено, везде перронный контроль, есть много бесплатных зарядных розеток для желающих и даже – о чудо – бесплатный wi-fi.

Некоторые изменения трудно было ожидать. Четыре года назад я проехал очередной раз по Яве на поезде и написал текстик «Адский поезд в райской стране». Тогда, за 20 часов езды с Джакарты до Маланга, передо мной прошли торговцы 60-ю комплектами товаров и услуг общим числом не менее 200 человек! Вот что продавали в индонезийских поездах раньше:
( список исчезнувших уже товаров из поездов )
И вот теперь торговцы уничтожены вообще. Нельзя купить ни бананов, ни таху, ни газеты, ни чучело кошки, не услаждают наш слух десятки поездатых музыкантов днём и ночью. Вся торговля монополизирована железной дорогой – носят редко дорогущий чай и жратву из вагона-буфета, еда только одного вида, чай одного вида, ну ещё и подушки продают во временное пользование на одну поездку. Так что дорога с Джокьякарты до станции Баньюванги-бару оказалась на удивление невкусной – на 614 км езды (13,5 часов) не было ни одного вкусного торговца, и даже со станций разгонали их напрочь!

Пока что не сильно испортилась цена – 50,000 рупий (4 доллара) за 614 км, можно пока что думать, что недорого. Но если покупать на поезда, куда аншлаг и большой спрос, то цена растёт в зависимости от дня покупки.

Пришлось наслаждаться кондиционером и заоконными видами! Кстати, и встречных товарняков что-то не было видно, непонятно – кажется и их сократили, и пассажиров на товарняках не видно пока что. Нужно будет в апреле проверить, пропали ли свойства езды на локомотивах?

Наконец я прибыл на ст.Баньюванги-Бару. Тут тоже осовременили вокзал, всё такое цивилизованное, туалеты чистые, вай-фай работает, чудно. Отпишу новости и пойду спать в какую-нибудь мечеть, а утром – паром на Бали и далее Ломбок, Сумбава... Для тех, кто в Джокякарте, -- передают из Дома: там всё нормально, а завтра (17 марта) будет лекция самоходной немецкой женщины Ребекки, которая одна автостопом многократно путешествовала по Ираку, Ирану, Пакистану, Турции и многим другим странам. Она знакома нам около десяти лет уже, знает с десяток языков, включая русский, турецкий, курдский, урду и проч.

Кстати, мы уже в Малайзии, в Паданг-Бесаре. Вкратце сообщу о поездах. Тайские поезда, как уже было мне известно, примерно в три раза чище индийских, в два раза дороже, опаздывают меньше. Билет до ХатьЯя в сидячий вагон -- 259 бат (сейчас бат равен двум рублям). Ехали в поезде вместе с Сергеем Болашенко, а он поехал далее на Сунгай-Колок. В поезде много иностранцев, а также много мусульман, в вагонах всех классов (есть и мягкий, и плацкарт, и даже кондиционированный плацкарт). Торговцы в поезде есть, но реже, чем в Индии. Остановки у поезда очень короткие.

От ХатьЯя доехали на маршрутке до границы (50 бат) -- потому что черезграничный поезд весьма дорог, а с Паданг Бесара вроде должны прицепляться дешевые вагоны. На границе ничего не спрашивают, ставят штампики и всё. Вот мы и в Малайзии. Но может оказаться, что билетов на поезд нет (в интернете пишут мест 0), а проверить в кассе нельзя, т.к. тутошняя малайская касса до 16:00 имеет перерыв.

В целом, по завершении нашего короткого визита в Таиланд, замечу, что российское общество поредело тут значительно, и причиной тому две вещи. Во-первых, тайцы ужесточили иммиграционное законодательство и теперь не приветствуют "виза-раны" (когда человек по полгода ездит на границу и обратно за новым тайским въездным штампом). Людям, имеющим в паспорте много штампов тайских, задают разные вопросы (ну меня это не коснулось, у меня штампы очень разнообразны). Во-вторых, изменение курса рубля (было 1 руб = 1 бат, теперь 1 руб = 0.5 бата) уменьщило число так называемых "дауншифтеров" и иных граждан, питающихся деньгами из России напрямую или опосредовано и видящих в Таиланде тёплую и дешёвую гавань для ленивой солнечно-тропической жизни. Тысячи россиян уже покинули Таиланд, а остались тут только самые устойчивые и продвинутые, умеющие извлекать средства к существованию своим умом. Это, на мой взгляд, хорошо: Таиланд многих "советских" людей сделал ленивыми, или развил в них уже имеющиеся зёрна лени. Теперь эти граждане изыщут другие тёплые местечки в мире, или же вернутся в РФ и приступят там к какой-либо деятельности!

Это и всем полезно. А то всё время пишут, спрашивают: "А, не скажете ли, куда можно поехать, чтобы визы не нужно было, чтобы температура была положительная круглый год, чтобы море было рядом, чтобы всё было дёшево, и чтобы можно было там висеть долгий срок, а ещё получать много денег и почти ничего не делать?" Вот, такие страны не очень часто встречаются, Таиланд в чем-то был близок, по многим параметрам, но вот выпал уже из списка. Куда же все те люди переместятся? в Абхазию? в Эквадор? Время покажет!

Мы втроём благополучно посетили посёлок МакЛеодГандж (McLeod Ganj), известный не ганджей, а тем, что в нём базируется тибетское правительство в изгнании и сам Далай-Лама XIV-й, переехавший сюда из своего Тибета ещё в 1959 году. Самого Далай-Ламы сейчас в посёлке не было, и мы удовольствовались осмотром населённого пункта и тех благ, которые пришли сюда вследствие наличия тут «святого человека», «воплощения божества». Далай-лама притягивает сюда любителей Гималаев, йоги, «свободы Тибету», тех, кого интересует медитация-левитация, чакры-мантры, шудры-мудры. Вследствие этого в посёлке дорога была хорошая – и вела в Дхармасалу хорошая изгибистая асфальтовая дорога, по которой навстречу нам проехал местный министр с большим эскортом; были очень неплохие магазины (по индийским меркам), интернет-кафе, куча отелей, семинары по йоге, массаж, лечение тибетскими средствами, красивые виды на горные вершины сверху прикрытые снегами, музей Тибета (бесплатный), фильмопоказы, куча объявлений и анонсов на английском языке, некоторое количество белых мистеров и общество попрошаек, настроенных на то, чтобы урвать не десять рупий, а крупный куш с белого человека. Окружали посёлок красивые горные хребты, и воинские части.

Про музей и общее настроение в посёлке. Тибетцы, и инвесторы в музей, демонизируют китайцев, нарисовав их исчадиями ада. Указано, что китайцы убили уже миллион тибетцев, разрушили все их святыни и монастыри, сделали жизнь полностью невыносимой, размочалили древнюю тибетскую культуру и продолжают злодейства и по сей день. Всё иллюстрировано фотографиями, сделанными преимущественно в 1980-х (развалины монастырей, замков и проч.). Скрыто от зрителя оказалось то, что китайцы не только разрушили многое, но и построили многое в Тибете, причём период разрушения касается в основном периода Мао Цзедуна, который ещё в 1976 году умер. В настоящее время, мне кажется, что китайцы не разрушают, а поддерживают тибетскую внешнюю культуру-мультуру, понимая, что это приток валюты и туристов. Политической самостоятельности они тибетцам не дают, и почти каждый понимает, что отвалившийся от Китая Тибет будет являть собой некую горно-диковатую страну, гибрид Непала и Таджикистана, помноженный на ещё большую высоту и удалённость от цивилизации.

Мне кажется, что предоставленный самому себе, Тибет будет как Таджикистан в 1990-х, с тоской по старым коммунистическим временам. Но, тибетские граждане стараются всё ж протестовать против китайского засилия, и метод у них какой-то дурной – самосожжение. Поэтому и отбирали у нас в Лхасе (я+Катерина, 2012) при входе на площади спички и зажигалки, чтобы мы глупым путём не самосожглись там или другим не помогли в этом. То, что китайцы провели дороги и железную дорогу, снабдили Тибет товарами всяческими, что любое можно купить, обустроили Лхасу, не испортив при этом исторический центр её – это, конечно, не рассказано. И Лхаса, самый удивительный, офигенный город (как мне показалось), представлен тут на фото в музее грудой каких-то досок и развалин, перемежающихся ментами (с фото 1980-х гг). Ну, конечно, создавали музей политические диссиденты, ненавидящие китайское правительство, поэтому многосторонний взгляд от них трудно ожидать.

В гостевой книге в музее – сотни отзывов граждан, призывающих к освобождению Тибета от китайской оккупации. Каким будет свободный от китайцев Тибет, Уйгурия или что ещё, подумать-представить можно: примерно то, что было в Тибете до китайцев, с остатками недоразваленых домов и кварталов, с погибающим транспортом и отоплением. Тибетцы никогда не славились открытостью – пытались проникнуть во Лхасу (ещё до китайской оккупации) и Рерих, и Пржевальский, и другие, и почти никого не пустили во Лхасу, «город богов» -- все столкнулись с невероятными трудностями бюрократическими и порой месяцами мёрзли зимой на перевалах в ожидании, пока начальник пришлёт своё «можно».

Не факт, что в свободном новом Тибете лучше станет… Далай-лама сам умный старик, понимает это всё. Кажется, он уже отказался от личных политических амбиций, от своего тибетского «трона», объявив, что он, отныне, типа духовный лидер тибетцев, а не политический. Если я не прав, поправят читатели.

Мы заночевали в первой же гостинице, куда нас привёл хелпер (300 рупий на троих, в номере горячая вода, душ-туалет, всё прилично), и наутро осмотрели посёлок. Затем, по причине отсутствия самого Его Святейшества, спустились вниз, в Дхармасалу (Dharmasala, 10 км). Пройдя через всю оную, мы направились в городок Кангра, райцентр, где проходила узкоколейная железная дорога – с шириной колеи 65 см примерно, построенная в 1926 году. Это было одна из целей посещения этой гималайской глубинки.

Когда мы дотащились до станции Кангра, уже стемнело. Решили сперва поехать «вверх», на восток, и заночевать на конечной станции поезда, а наутро вернуться уже на том же поезде назад, в Пантакот. Действительно, поезд подошёл вовремя, состоял из пяти вагонов сидячих, тепловоз обычный дизельный, вагоны узкие – справа и слева мини-сиденья на полтора человека каждое. Поезд шёл очень небыстро, везде останавливался, наконец привёз нас в далёкое селище, конечную этого поезда Бажинат-Папрол (Bajinath Paprol).

Было уже темно, и сам посёлок невелик. Попили чай и поставили палатку, на лужайке около домика железнодорожников. Знали бы, что воспоследует, пошли бы под крышу!

А последовало вот что. Только-только мы поставили на лужайке палатку, как с высоких Гималаев придул вечерний дождь, который лил всю ночь, перемежаясь (как потом видели мы) с мокрым снегом. Палатка, конечно, сохранила нас в сухости, но сама просырела всесторонне. Утром, сильно поплёвываясь, мы собрали её, под дождём тем же, и вернулись на вокзал, где более умудрённые опытом бомжи спали в сухости, под навесом (там и на палатку места было-то, а мы на лужайку пошли).

Скоро подвели под посадку узкоколейный поезд, и мы покатились «вниз», в Пантакот. Тащились мы 120 километров около пяти часов. Виды, конечно, были хорошие, реки, горы, поля, удалённые снежные вершины Гималаев тоже были, но всё было затянуто дождём, который иногда показывал нам и мокрый снег. На станциях активно заходил-выходил народ, железная дорога очень популярна, в день шесть пар поездов.

По пути произошло редкое явление – проверка билетов. На этот раз у нас был и билет (35 рупий, полдоллара, на четыре часа пути). Спустившись в Пантакот, обрадовались – тут уже было тепло и солнечно. В Пантакоте нас ждала пересадка на спальный поезд (мы заранее, в Дели, купили себе спальные билеты Пантакот--Варанаси, для изучения и этого вида проезда).

Ехать нам до Варанаси – сутки. Понятное дело, что в Интернете мы, скорей всего, не окажемся в ближайшие 36 часов. А сейчас мы сидим на вокзале Pathankot Cant., и стараемся поймать интернет из буржуй-телефона Маши Big, но он никак не выловится, скорость крайне медленная. Зато есть розетки – мы, подключив свой тройник, не ущемляем других пассажиров.

Интернет-кафе в этом районе – не хороши. Дождаться, когда войдёт компьютер в какую-либо почту, можно и не дождаться за десять минут. Почему-то одни интернет-кафе получше, другие похуже, но вообще быстрых в этой глубинке я пока не видел – надеюсь, найдётся в Варанаси.

Варанаси / Бенарес – один из стариннейших городов Индии и всего мира. Находясь на реке Ганг, он является «святым городом»: почти каждый индус мечтает искупаться в святом Ганге, испить из него водицы (!! вниманию читателей! Не делайте этого в Варанаси, ни того, ни другого!!) и кремироваться на берегах святой реки, чтобы над ней развеяли его пепел. В связи с этим, в Варанаси приезжают тысячи людей, чтобы там умереть и развеяться, и получить исчезновение грехов и новое лучшее рождение. Мы ни помирать, ни пить ганговоду не собираемся, но ознакомиться с святейшим городом индуизма, и с его внешним видом и с его обитателями – для этого мы едем в Варанаси. А пить водицу из Ганга не советуем – после этого белому человеку можно и впрямь отправиться на тот свет, не знаю уж, с грехами или без таковых.

Запись сделана с помощью m.livejournal.com.