Новости и мысли путешественника, писателя Антона Кротова

Предупреждение гражданам, которые любят брать разные банковские %-кредиты и вообще сильно доверяют банкирам:

(фотография сделана вчера здесь, в Сурабайе, но относится не только к ней)

Портовый город Сурабайя носит титул Кота Пахлаван – Город-герой, или Город героев: здесь были активные сражения в 40-х годах, приведшие к освобождению от колониальной зависимости. Индонезия была нидерландской; затем, во время Второй мировой, Сурабайя была оккупирована японцами, потом после них -- англичанами, потом наконец индонезийцы освободились от разных иноземных правителей.

(На фото: битвы за Сурабайю, с центрального городского монумента)

Вся эта история колониализма – длинная и неясная история во всех странах, и вопросов тут много, а ответы будут разные, смотря в каких учебниках мы прочитаем историю эту. Но выходит так, что многие страны Азии и Африки до прихода колонизаторов не существовали на карте, в нынешних границах, вообще. На территориях этих существовали десятки местных царьков, королей, раджей, султанчиков -- выяснявших друг с другом отношения в течение поколений. С приходом большой могучей заокеанской силы царьки стали перебегать на сторону колонизаторов, постепенно, а те хитростью и умом – а не только оружием – покорили огромные территории, в десятки раз большие, чем сами страны-хозяева. И сегодняшние границы Заира и Чада, Индонезии и Филиппин, Уганды и Индонезии, да и Афганистана с Индией – во многом, плод деятельности заокеанских картографов.

В любом случае, колонизация, раздел стран Азии и Африки по линейке и по карте, привёл к формированию новых стран – почти все они возникли в середине ХХ века, и на месте десятков султанатиков и королевств возникли страны более крупные, со своими вождями более амбициозными и энергичными (сумевшие «слопать» остальных). Благодаря дюжине евростран, мы сейчас имеем половину мира в таких, очерченных европейцами, границах, а в некоторых странах и железные дороги есть.

Это я написал не потому, что всем везде колонизация полезна, а потому, что объясняю, в чём героизм Сурабайи заключён: здесь особенно активно воевали с колонизаторами, и наконец избавились от них.

Мы же, с Лёшей Кулешовым, поехали в Сурабайю автостопом, с остановками. Из Мадиуна выехали вчера утром и ехали в кузовах машин под солнышком экваториальным, ехали довольно быстро. Но как въехали в 4-миллионную Сурабайю, это второй по величине город страны и важнейший порт, так сразу и затормозились. Расстояния тут значительные, а городской транспорт недоразвит. Маршрутки маленькие, как корыта на колёсиках, 12 маршрутов городского автобуса на город формата Петербурга и 4 «электрички» в день. От остановки «электрички» ещё часик – и мы дошли до места вписки (а спешить некуда было, хозяйка только в 18 часов приходила домой). Хозяйка вписки, женщина по имени Атик, обитает в большом доме на юге Сурабайи со своими двумя детьми школьного возраста; а работает она в службе водопровода, проектирует водопроводы для разных городских селений. Она и есть организатор нашей завтрашней лекции в Сурабайе.

Сурабайя не только город-герой, но и святой город. Здесь находится гробница Сунан Ампела, одного из «вали сонго» -- девяти просветителей, которые мирным путём распространили ислам по Яве, в средневековье (wiki о них - на английском). Рядом же, в 25 км, в городе Гресик, находится гробница другого святого, известного как Сунан Гири. Многие индонезицы совершают паломничество на все 9 гробниц, мы же пока побывали на 4-х, не для поклонения этим могилам, но из культурно-религиозного интереса: узнать, как распространился ислам по Яве и что происходит сейчас в местах, связанных с этим.

8 мая мы утром отправились (на маршрутке) сперва в мечеть Сунан Ампел. Это действительно большая старинная мечеть, но видно, что много раз переложена у неё крыша.
.(Мечеть снаружи и внутри)

Окружена мечеть большим базаром, где продаётся еда и сувениры. Рядом с мечетью была обнаружена гробница, очень скромно выглядящая – никакой позолоты, блеска, простые каменные надгробия, вокруг много других людей похоронено. Сидели вокруг человек 50 индонезийцев, пели молитвы и суры из Корана. Ничего странного не происходило – гробнице не кланялись, свечей и благовоний на ней не жгли, мандаринов и других фруктов не приносили, к могиле не прислонялись за благодатью. Вокруг было ещё несколько важных гробниц и сотня менее важных, к некоторым тоже паломники проявляли некоторый интерес; служитель кладбища записывал в книгу посетителей. Фотографировать не разрешалось.
( Read more... )

Итак, начинается совсем новая история. Ухожу на восток – и если границу с ПНГ не закроют неожиданно – а у этих восточных народностей бывают всякие неожиданности – и через несколько дней буду уже в совсем другом интерьере. Это не значит ничего плохого – просто мусульманский мир закончится, и начнётся другой, папуасский. Закончатся мечети и все связанные с ними вещи, а что будет – вот и посмотрим, ждать осталось немного.

Пока же всё происходит вполне понятным образом. Я заткнул собой последнюю щель в опаздавшем поезде, и через два с половиной часа прибыл в огромный мегаполис – Сурабаййю, второй город страны, важную военно-морскую базу и важнейший порт. Отсюда сотни судов отправляются в сотни городов Индонезии, везя тысячи тонн грузов, которые производятся на Яве. В Индонезии всё производят на Яве – от шоколадок до компьютеров. Другие острова производят лишь сырьё – дерево, дурианы, золото, нефть и другие ценные материалы. Заодно на Яве самое большое население (140 мильонов – это ж как в России всей!) и самые низкие цены, если Джакарту мысленно не считать. В Джакарте, конечно, подороже.

Приезжать в такой большой город, как Сурабаййя, нужно, конечно, утром. Это ж трёхмиллионник, как Новосибирск с Омском вместе, или почти как Киев – но без метро. В отличие от Медана, есть городские автобусы и пригородные поезда, так что с транспортировкой получше. Медан вовсе был мрак, транспортный мрак. Люди, живущие там, в большинстве своём не покидают своего района, я так думаю – это очень трудно. Здесь получше. Но вечером приезжать в мегаполис – дело не радостное. Почему-то пассажиры поезда меня к себе в гости не позвали – постеснялись, а на вечерних улицах во мраке тоже никто не узнал во мне героя ста газет, сурабайской в частности. На ж.д.вокзале уже обосновалось, спя на лавках, человек под сорок, но меня эта компания не прельщала. Вообще спать на вокзалах в Индонезии не нужно. Уж если и есть тут воры где-нибудь, то на вокзале они точно есть.
( Read more... )
В Джакарте три года назад тоже письмо мне не пришло. А в других странах я везде получал, даже в Афганистане, в Кении, в Танзании, в Эфиопии, Судане, ну и в СНГ тем более, в Душанбе и Владивостоке, например. Всё, народ, не посылайте сюда «до востребования» ничего – гнилое дело.

Хорошо, с Сурабаййей пока закончено. Завтра догуляю ещё, но на Главпочтамт уже, простите, не пойду.

Что же ещё? Город Джайпура, и пригород Джайпуры – Кота Энтроп – ждут меня. В городке Энтроп и в Джайпуре, где я сменил несколько ипостасей три года назад (вспоминаем, я писал об этом) – вот интересно, может ли что-то повториться, хоть одна из этих «ипостасей»? Если я найду ту же самую мечеть, и зайду в неё спустя три года – кто-нибудь там вспомнит моё предыдущее появление? И я сам узнаю ли кого-то из энтропских ребят, с кем мы лазили по свалкам и трущобам папуасского городка, и взрослых, постоянных посетителей мечети? Вот это интересно.

Всё, на этом пока прекращаю писание. С минаретов города прозвучал вечерний азан. Город-Герой Сурабаййя готов к молитве. Рашид прислал мне СМС-ку – интересуется, как моё передвижение на восток. И -- уже через неделю -- всё вокруг будет совсем, совсем по-другому.