![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
a_krotovУлёт из Сурабаййи в Джайпуру
Сурабаййский аэропорт «Джуанда» (Juanda) достаточно велик. Вероятно, это третий по величине аэропорт страны. Самолёты летают отсюда по всей стране – один только Lion Air имеет почти тридцать направлений – и в соседние страны. Сингапур, Куала-Лумпур, Тайвань... Добраться до аэропорта можно за 15,000 рупий на спецавтобусе с южного сурабайского автобусного терминала.
Кстати, на южном выезде из Сурабаййи построены красивые стеклянные супер-пупер-маркеты и офисные здания, красота – почти Куала-Лумпурская красота. Этажей поменьше, но очень стильно. И большие авторазвязки, всё прилично – видно, развивается страна. Железнодорожные станции обновлены, уложена новая плитка, вместо семафоров – светофоры и автоматический стрелочный перевод... Прогресс, не то что на Шри-Ланке, -- всё тут усовершенствуется. Хотя и медленно, и поезда опаздывают на шесть часов, но всё ж идёт какое-то строительство. За три года видно, что город похорошел.
Интересная конструция аэропорта. Основные помещения никак не изолированы от воздуха атмосферы, по сути дела, это огромный навес без кондиционеров – так что замёрзнуть нельзя. На первом этаже – два отделения. Слева окошки международных рейсов и некоторых местных, а справа – всё местные рейсы. А на втором этаже – смотровая галерея отдыха, особый зал ожидания. Перед входом в него снимаешь обувь, проходят все босиком. Там кафельная плитка и коврики, как в мечети, а перед нами – вид на лётное поле (отгорожено стеклом, чтоб в самолёты на ходу не запрыгивали). Тут можно лежать, дремать, смотреть как ежедесятиминутно взлетают и приземляются самолёты. Есть розетки, кипятить чай, заряжать мобильники – не вопрос. Очень приятный зал ожидания, вместит человек тыщу, а то и больше. Если рейс задерживается – то и приятно посидеть или полежать. Чисто.
Но есть и два недостатка, кои выявились постепенно. Беспроводной интернет Wi-fi тут не работает. Только на первом этаже, в двух местах – в кафе «Rotiboy» и ещё одном «Food Court»– есть вай-фай, но и тут он запаролен. Купишь что-то вкусное и дорогое – скажут пароль. С того и живут! Я же вам его бесплатно поведаю – пароль в «Ротибое» -- «nusantara».
Но и «Ротибой» тоже закрывается на ночь, вообще. Потому, что аэропорт не принимает ночных рейсов и не отправляет ночью ничего! Поэтому, после 22.30, когда последние самолётики улетают, здание почти вымирает. А первые рейсы (на одном из них летел я) – 6.00, регистрация с четырёх утра, перед рассветом. Это значит -- надо спать в аэропорту, что всё же многие и делают, но не в «Смотровой галерее», а где попало – на лавках и сиденьях. А у меня и всё снаряжение есть. Хоть бы не проспать!
Встал рано, в четыре утра, и устремился на самолёт. Тут проявились свойства халатности индонезийского авиаперевозчика. Тётка-регистраторша билетов на час опоздала! Уже было пять утра, в соседних окошках регистрировали рейсы на 8.30, как она пришла и стала регистрировать огромную очередь к рейсу 6.00. Пока то да это, залезли в самолёт, на полчаса опоздал он с вылетом.
А это было очень плохо. Билет у меня был не прямой, а с пересадкой в Макассаре, и пересадка очень жесткая – всего 35 минут интервала между самолётами. Ну была надежда, что это ж не впервой, и второй самолёт ждёт первого. Не зря ж мне такой билет продали, не первый и не единственный я такой пассажир, каждый день они таким расписанием летают, и тётки и самолёты наверняка часто опаздывают. Но всё же, успею ли я перескочить, и успеют ли рюкзак перетащить? Непонятно.
Прилетаем в Макассар, и я и другие «пересадочники» в панике бегаем по здоровенному зданию аэропорта – где бы зарегистрироваться на второй рейс? кто-то и с тремя коробками бежит. Вообще индонезийцы тащут всё, что могут, в ручную кладь – багажной службе не доверяют. Три чемодана – это ещё ничего. Один мужчина-индонезиец втащил в самолёт рюкзачину -- в два, как минимум, пуда! И все вместе – я помогал – мы вгоняли эту «кабинную кладь» в багажную полку, вытащив оттуда что прочее там лежало. Стьюардессы не возражают, хоть слона вези.
Так вот, зарегистрировались и бегом куда-то, всё бегом, самолёт уж должен (второй) лететь, а мы тут. Но оказалось, что и второй опоздал с вылетом. Когда нас последних загнали в салон, там уже полчаса в страдании морились жарою пассажиры (почти все уж были на местах) – вентиляция не работала без двигателя, а форточку открыть никто не мог. Так что второй самолёт взлетел тоже с опозданием, и полетел на Дальний Восток Индонезии, в сторону Джайпуры.
Для справки: почти все самолёты в Джайпуру летят из Макассара (остров Сулавеси), не с Явы. Дело в том, что Новая Гвинея так далеко – неделя пароходного пути от Джакарты – что у самолёта не хватило бы топлива долететь. Ну и если серьёзней, то просто в Макассаре скапливаются все пассажиры, кто с Джакарты, кто с Сурабаййи, кто с Бали или Сингапура или Куала-Лумпура – и все они набиваются в самолёт на Джайпуру. В самолёте летело ещё, кроме меня, трое белых мистеров и трое папуасов, а остальные всё были обычные индонезийцы.
Билет Макассар-Джайпура стоит от 1,100,000 до 1,400,000 рупий, то есть 120-160 долларов, если кому интересно. Дешевле миллиона не бывает ничего. С Сурабаййи я заплатил 1,511,000 рупий. А если б хотел улететь сразу в тот же день, что и брал билет – отдал бы и два миллиона. Но я не настолько спешил.
Да, ещё обрадую любителей религиозной толерантности. В индонезийских самолётах могут лететь представители аж шести религий. Мусульмане, католики, протестанты, буддисты, индуисты и адепты китайской религии (последователи некоего пророка Kun Zi, наверное это Конфуций). Эти шесть вер представлены в буклете «Молитвы в дорогу», который имеется в каждом кресле самолёта Lion Air. Для каждой веры приведена своя молитва – как на местном, так и на английском языке.
Можно ли войти дважды в одну и ту же реку? –
Вопрошает старинная мудрость, и она же отвечает – нельзя, так как река уже будет другой. Так и нельзя приехать дважды в одну и ту же Джайпуру или Энтроп – за три года много чего там должно было измениться, что и подтвердилось на практике.
Встретила меня Новая Гвинея палящим солнцем – в тени было градусов под сорок, наверное. Самолёт приземлился на аэродроме аэропорта Сентани, откуда я когда-то пытался улететь авиастопом на военном самолёте, но улетел-таки на пассажирском, на деньги местного спонсора-олигарха. Теперь я сам вместо олигарха, сам уже цивильно прилетел.
На удивление и радость, багаж в виде рюкзака прилетел в сохранности и был мною получен. Аэропорт находится в 37 км к западу от Города. Прямого автобуса Аэропорт—Город нет. Таксисты, видя мою целеустремлённость, и не приставали. Ехать нужно на трёх маршрутках с пересадками. Сперва я доехал до городка Абепура – где имеется большой Музей Папуа в нескольких зданиях. В прошлый приезд я не посещал – а тут зашёл. Всё было заперто (папуасы не ходят в музей Папуа), но тётка почуяла запах белого мистера и отперла, возникло и два смотрителя – и мне всё показали. Довольно пыльно, безлюдно, экспонаты – орудия труда, предметы искусства, скульптуры, идолы, а также картинки из быта разных папуасских народов. Вход местным 2000, студентам 1000, иностранцам 5000 рупий.
Из Абепуры на двух маршрутках я добрался до поселения Энтроп. А какая красотища вокруг! Вы себе не представляете. Хоть выгружайся и живи. Но долго жить тут трудно – визу как продлять? Тут в Джайпуре визу почти невозможно продлить, всё мотивируют «опасностью» Папуа! А народ какой приятный, на вид не очень опасный – и индонезийцы обычные, и папуасы кудрявые, и папуасочки тоже кудрявые и чёрноватенькие, и полукровки. Центр колонизации Новой Гвинеи (западной половины).
Большие озёра, ого какие, прямо объёмные; крутые зелёные горы, поросшие лесом, до 2000 метров высоты прямо перед носом, горная дорога, селища и продажа фруктов – кокосы, бананы и даже дурианы. Хоть оставайся, ну на месяц гулять тут! А между озёрами и горами – следы цивилизации, они нарастают, всё больше зданий, магазинов, портреты папуасов – героев Индонезии, спортсменов, политиков, религиозников. Каждые 20-50 метров – плакат с довольной, весьма округлой и чёрной папуасской физиономией. И подпись под ней. А подтекстно: «мы не угнетаем, нет, мы процветание даём и саморазвитие свободной счастливой богатой Папуасии, в пределах свободной и могучей сверхдержавы Индонезии!» Если ты папуас, умный, знаешь индонезийский язык (а идеально – и английский бы) и готов служить Правительству – то и деньги, и должность будет, и твой портрет тоже украсит улицу, дадут тебе должность хоть бездельную, но с креслом и важностью и окладом – лишь бы не бунтовали папуасы, а служили Большой Родине, а не малой родинке.
А сколько магазинов и кафе! Ещё не доезжая Джайпуры, буржуйский KFC увидел я. И другие. И интернет стал чаще появляться, снизилась цена, скорость выросла (как я скоро экспериментально убедился).
Итак. Приезжаю я в Энтроп. Вы, читатели, не знаете, а я всё равно скажу вам – нет секрета от вас: плохой я ориентировщик. Ну, сложно мне найти какое-то место в городе, если у меня нет карты, даже если я был в этом месте, но не запоминаю, вот и всё. Почти всех своих друзей я как минимум по разу заводил не туда. Вот и сейчас, приезжаю в Энтроп, не вижу – где эта мечеть, в которой я ночевал три года назад, где выходить? Хорошо, подсказали: вспомнил я, что в той же стороне была папуасская Академия Путешествий (Akademi Parwisata). Пошёл туда, узнал район и мечеть идетифицировал.
За три года изменилось многое. Трущобный райончик остался трущобным, да. Узкие улочки, базарчик, пустырь – футбольное поле. Но саму мечеть стали расширять, перестраивать. Двери, окна позаперли, на нижнем этаже сделали кондиционеры, поставили огромные часы – в рост человека -- с маятником. В мечетях нет обычно злата и мишуры драгоценной, но часы бывают очень солидные, наверное это дар какого местного бизнесмена – целую годовую зарплату стоят, наверное. Облицевали снаружи плиткой-кафелем, забор пристроили – расширили, в общем, и я сперва не понял, для чего. И сейчас велись какие-то цементные работы.
А тут и понял. На обычную вечернюю молитву (а день простой, не праздник) собралось шесть рядов молящихся, а если прибавить сзади детей, и женщин в отдельном отсеке, то значит многие сотни людей пришли на молитву. Первые – лбом к самой стенке, а последние – спиной уже ближе к выходу. А на пятую, последенюю, молитву – ещё больше, полная мечеть. Всё индонезийские лица, редко полукровки и ни одного настоящего папуаса, чернолицого. Вот они, результаты программы мухаджирства, налицо!
Тем, кто не в теме, я сейчас расскажу, доведу до вас знание. Уже три года назад писал, так вот напомю. «Программа мухаджирства» – переселение – освоение новых восточных земель, типа нашего освоенья Сибири русскими в старину. Цели в Индонезии таковы. На Яве уже 140 миллионов человек на малом острове, а на Новой Гвинее миллионов пять на большом острове (индонезийская половина НГ больше всей Явы). Калимантан тоже пустоват. А Ява и другие некоторые островки переполнены людьми. Правительство даёт возможность каждому переселиться на новую землю. Таким людям (а это обычно бедные малоземельные крестьяне, у кого нет ни надела, ни дела, ни удела) даётся дотация -- на билет на пароход, на перевозку вещей в тот край, куда они пожелают ехать, и им бесплатно даётся земля, возможность жить, сеять, торговать, и (вероятно) от налогов на сколько-то лет освобожденье.
Что получается?
Во-первых, безработные и безземельные едут туда, где земли – хоть сколько угодно, лишь пили лес, жги и засевай. Я так и видел это три года назад во всех стадиях – пилят и жгут лес, строят мечети, дома, лавки, начинают сеять, торговать. (Папуасы недовольны – то были их охотничьи угодья.)
Во-вторых, засевается и осваивается простор безмерный Новой Гвинеи и других пустоватых островов.
В-третьих, важное (и секретное) явление: христианское население Н.Гвинеи, папуасы, и сепаратисты паупасов, разбавляются тысячами новых людей, и процент мусульман растёт, а процент христиан, и сепаратистов-террористов, падает. Ведь многие папуасы-христиане ведут настоящий террор, убивая органы власти на Новой Гвинее, и члены этих органов. А также убивают простых людей и торговцев, совершает же терроризм не весь народ, но приверженцы нелегальной секты ОПМ – Организаси Папуа Мердека (Свободная Папуасия).
Таким же образом, как русские постепенно составили большинство в Удмуртии, Башкирии, Корякии, Эвенкии, Хакассии, и других местах, так же индонезийцы размывают местные микро-этносы папуасов (1200 языков на Новой Гвинее присутствует). Все племена и языки папуасов, разбавленные индонезийцами, потом уже не будут сепаратировать – как нет в России сепаратистов-башкир или марийцев. Такое вот видение у правительства Индонезии, и вот я вижу – успешный процесс! В Энтропе стало мусульман втрое больше за три года, и обстроили ещё район, и пристроились к мечети – жить они предпочитают (мусульмане) вокруг мечетей, кучно. Правда, папуасов нет среди них. И никто не сознался, что видел меня три года назад и помнит – значит, текучка народу налицо. Кто был раньше, уже уехал из энтропских трущоб, а это всё – новоприбывщие за трёхлетку.
Ну и ещё одна тема, четвёртая, которая решается программой мухаджирства – ведь товары, перепроизводство коих видно на Яве, они все экспортируются на другие острова. Многие люди получают работу, ведь на Папуа цены в 2-3 раза выше, вот сюда можно сбыть все неликвиды Явы. Но вот бензин государственный – цена одна во всей стране – 4500 в Джайпуре, как и в Бандар-Ачехе (15 рублей/литр), и соляра тоже. И транспорт городской недорог.
Как я уже упомянул, даже интернет появился на улице рядом с «моей» мечетью, скорость его выросла, цена упала до 6000 (на Яве – 2500-3000). Местные были рады моему приезду, стали интересоваться, угощать – как и три года назад, только это уж были другие местные – «недавние местные». В том же обменнике, что и три года назад, я приобрёл папуановогвинейских кин – в тот раз они лишь как сувениры мне пригодились. Курс за три года почти не изменился, но это одна из немногих вещей, которые остались в Энтропе постоянны.
Сурабаййский аэропорт «Джуанда» (Juanda) достаточно велик. Вероятно, это третий по величине аэропорт страны. Самолёты летают отсюда по всей стране – один только Lion Air имеет почти тридцать направлений – и в соседние страны. Сингапур, Куала-Лумпур, Тайвань... Добраться до аэропорта можно за 15,000 рупий на спецавтобусе с южного сурабайского автобусного терминала.
Кстати, на южном выезде из Сурабаййи построены красивые стеклянные супер-пупер-маркеты и офисные здания, красота – почти Куала-Лумпурская красота. Этажей поменьше, но очень стильно. И большие авторазвязки, всё прилично – видно, развивается страна. Железнодорожные станции обновлены, уложена новая плитка, вместо семафоров – светофоры и автоматический стрелочный перевод... Прогресс, не то что на Шри-Ланке, -- всё тут усовершенствуется. Хотя и медленно, и поезда опаздывают на шесть часов, но всё ж идёт какое-то строительство. За три года видно, что город похорошел.
Интересная конструция аэропорта. Основные помещения никак не изолированы от воздуха атмосферы, по сути дела, это огромный навес без кондиционеров – так что замёрзнуть нельзя. На первом этаже – два отделения. Слева окошки международных рейсов и некоторых местных, а справа – всё местные рейсы. А на втором этаже – смотровая галерея отдыха, особый зал ожидания. Перед входом в него снимаешь обувь, проходят все босиком. Там кафельная плитка и коврики, как в мечети, а перед нами – вид на лётное поле (отгорожено стеклом, чтоб в самолёты на ходу не запрыгивали). Тут можно лежать, дремать, смотреть как ежедесятиминутно взлетают и приземляются самолёты. Есть розетки, кипятить чай, заряжать мобильники – не вопрос. Очень приятный зал ожидания, вместит человек тыщу, а то и больше. Если рейс задерживается – то и приятно посидеть или полежать. Чисто.
Но есть и два недостатка, кои выявились постепенно. Беспроводной интернет Wi-fi тут не работает. Только на первом этаже, в двух местах – в кафе «Rotiboy» и ещё одном «Food Court»– есть вай-фай, но и тут он запаролен. Купишь что-то вкусное и дорогое – скажут пароль. С того и живут! Я же вам его бесплатно поведаю – пароль в «Ротибое» -- «nusantara».
Но и «Ротибой» тоже закрывается на ночь, вообще. Потому, что аэропорт не принимает ночных рейсов и не отправляет ночью ничего! Поэтому, после 22.30, когда последние самолётики улетают, здание почти вымирает. А первые рейсы (на одном из них летел я) – 6.00, регистрация с четырёх утра, перед рассветом. Это значит -- надо спать в аэропорту, что всё же многие и делают, но не в «Смотровой галерее», а где попало – на лавках и сиденьях. А у меня и всё снаряжение есть. Хоть бы не проспать!
Встал рано, в четыре утра, и устремился на самолёт. Тут проявились свойства халатности индонезийского авиаперевозчика. Тётка-регистраторша билетов на час опоздала! Уже было пять утра, в соседних окошках регистрировали рейсы на 8.30, как она пришла и стала регистрировать огромную очередь к рейсу 6.00. Пока то да это, залезли в самолёт, на полчаса опоздал он с вылетом.
А это было очень плохо. Билет у меня был не прямой, а с пересадкой в Макассаре, и пересадка очень жесткая – всего 35 минут интервала между самолётами. Ну была надежда, что это ж не впервой, и второй самолёт ждёт первого. Не зря ж мне такой билет продали, не первый и не единственный я такой пассажир, каждый день они таким расписанием летают, и тётки и самолёты наверняка часто опаздывают. Но всё же, успею ли я перескочить, и успеют ли рюкзак перетащить? Непонятно.
Прилетаем в Макассар, и я и другие «пересадочники» в панике бегаем по здоровенному зданию аэропорта – где бы зарегистрироваться на второй рейс? кто-то и с тремя коробками бежит. Вообще индонезийцы тащут всё, что могут, в ручную кладь – багажной службе не доверяют. Три чемодана – это ещё ничего. Один мужчина-индонезиец втащил в самолёт рюкзачину -- в два, как минимум, пуда! И все вместе – я помогал – мы вгоняли эту «кабинную кладь» в багажную полку, вытащив оттуда что прочее там лежало. Стьюардессы не возражают, хоть слона вези.
Так вот, зарегистрировались и бегом куда-то, всё бегом, самолёт уж должен (второй) лететь, а мы тут. Но оказалось, что и второй опоздал с вылетом. Когда нас последних загнали в салон, там уже полчаса в страдании морились жарою пассажиры (почти все уж были на местах) – вентиляция не работала без двигателя, а форточку открыть никто не мог. Так что второй самолёт взлетел тоже с опозданием, и полетел на Дальний Восток Индонезии, в сторону Джайпуры.
Для справки: почти все самолёты в Джайпуру летят из Макассара (остров Сулавеси), не с Явы. Дело в том, что Новая Гвинея так далеко – неделя пароходного пути от Джакарты – что у самолёта не хватило бы топлива долететь. Ну и если серьёзней, то просто в Макассаре скапливаются все пассажиры, кто с Джакарты, кто с Сурабаййи, кто с Бали или Сингапура или Куала-Лумпура – и все они набиваются в самолёт на Джайпуру. В самолёте летело ещё, кроме меня, трое белых мистеров и трое папуасов, а остальные всё были обычные индонезийцы.
Билет Макассар-Джайпура стоит от 1,100,000 до 1,400,000 рупий, то есть 120-160 долларов, если кому интересно. Дешевле миллиона не бывает ничего. С Сурабаййи я заплатил 1,511,000 рупий. А если б хотел улететь сразу в тот же день, что и брал билет – отдал бы и два миллиона. Но я не настолько спешил.
Да, ещё обрадую любителей религиозной толерантности. В индонезийских самолётах могут лететь представители аж шести религий. Мусульмане, католики, протестанты, буддисты, индуисты и адепты китайской религии (последователи некоего пророка Kun Zi, наверное это Конфуций). Эти шесть вер представлены в буклете «Молитвы в дорогу», который имеется в каждом кресле самолёта Lion Air. Для каждой веры приведена своя молитва – как на местном, так и на английском языке.
Можно ли войти дважды в одну и ту же реку? –
Вопрошает старинная мудрость, и она же отвечает – нельзя, так как река уже будет другой. Так и нельзя приехать дважды в одну и ту же Джайпуру или Энтроп – за три года много чего там должно было измениться, что и подтвердилось на практике.
Встретила меня Новая Гвинея палящим солнцем – в тени было градусов под сорок, наверное. Самолёт приземлился на аэродроме аэропорта Сентани, откуда я когда-то пытался улететь авиастопом на военном самолёте, но улетел-таки на пассажирском, на деньги местного спонсора-олигарха. Теперь я сам вместо олигарха, сам уже цивильно прилетел.
На удивление и радость, багаж в виде рюкзака прилетел в сохранности и был мною получен. Аэропорт находится в 37 км к западу от Города. Прямого автобуса Аэропорт—Город нет. Таксисты, видя мою целеустремлённость, и не приставали. Ехать нужно на трёх маршрутках с пересадками. Сперва я доехал до городка Абепура – где имеется большой Музей Папуа в нескольких зданиях. В прошлый приезд я не посещал – а тут зашёл. Всё было заперто (папуасы не ходят в музей Папуа), но тётка почуяла запах белого мистера и отперла, возникло и два смотрителя – и мне всё показали. Довольно пыльно, безлюдно, экспонаты – орудия труда, предметы искусства, скульптуры, идолы, а также картинки из быта разных папуасских народов. Вход местным 2000, студентам 1000, иностранцам 5000 рупий.
Из Абепуры на двух маршрутках я добрался до поселения Энтроп. А какая красотища вокруг! Вы себе не представляете. Хоть выгружайся и живи. Но долго жить тут трудно – визу как продлять? Тут в Джайпуре визу почти невозможно продлить, всё мотивируют «опасностью» Папуа! А народ какой приятный, на вид не очень опасный – и индонезийцы обычные, и папуасы кудрявые, и папуасочки тоже кудрявые и чёрноватенькие, и полукровки. Центр колонизации Новой Гвинеи (западной половины).
Большие озёра, ого какие, прямо объёмные; крутые зелёные горы, поросшие лесом, до 2000 метров высоты прямо перед носом, горная дорога, селища и продажа фруктов – кокосы, бананы и даже дурианы. Хоть оставайся, ну на месяц гулять тут! А между озёрами и горами – следы цивилизации, они нарастают, всё больше зданий, магазинов, портреты папуасов – героев Индонезии, спортсменов, политиков, религиозников. Каждые 20-50 метров – плакат с довольной, весьма округлой и чёрной папуасской физиономией. И подпись под ней. А подтекстно: «мы не угнетаем, нет, мы процветание даём и саморазвитие свободной счастливой богатой Папуасии, в пределах свободной и могучей сверхдержавы Индонезии!» Если ты папуас, умный, знаешь индонезийский язык (а идеально – и английский бы) и готов служить Правительству – то и деньги, и должность будет, и твой портрет тоже украсит улицу, дадут тебе должность хоть бездельную, но с креслом и важностью и окладом – лишь бы не бунтовали папуасы, а служили Большой Родине, а не малой родинке.
А сколько магазинов и кафе! Ещё не доезжая Джайпуры, буржуйский KFC увидел я. И другие. И интернет стал чаще появляться, снизилась цена, скорость выросла (как я скоро экспериментально убедился).
Итак. Приезжаю я в Энтроп. Вы, читатели, не знаете, а я всё равно скажу вам – нет секрета от вас: плохой я ориентировщик. Ну, сложно мне найти какое-то место в городе, если у меня нет карты, даже если я был в этом месте, но не запоминаю, вот и всё. Почти всех своих друзей я как минимум по разу заводил не туда. Вот и сейчас, приезжаю в Энтроп, не вижу – где эта мечеть, в которой я ночевал три года назад, где выходить? Хорошо, подсказали: вспомнил я, что в той же стороне была папуасская Академия Путешествий (Akademi Parwisata). Пошёл туда, узнал район и мечеть идетифицировал.
За три года изменилось многое. Трущобный райончик остался трущобным, да. Узкие улочки, базарчик, пустырь – футбольное поле. Но саму мечеть стали расширять, перестраивать. Двери, окна позаперли, на нижнем этаже сделали кондиционеры, поставили огромные часы – в рост человека -- с маятником. В мечетях нет обычно злата и мишуры драгоценной, но часы бывают очень солидные, наверное это дар какого местного бизнесмена – целую годовую зарплату стоят, наверное. Облицевали снаружи плиткой-кафелем, забор пристроили – расширили, в общем, и я сперва не понял, для чего. И сейчас велись какие-то цементные работы.
А тут и понял. На обычную вечернюю молитву (а день простой, не праздник) собралось шесть рядов молящихся, а если прибавить сзади детей, и женщин в отдельном отсеке, то значит многие сотни людей пришли на молитву. Первые – лбом к самой стенке, а последние – спиной уже ближе к выходу. А на пятую, последенюю, молитву – ещё больше, полная мечеть. Всё индонезийские лица, редко полукровки и ни одного настоящего папуаса, чернолицого. Вот они, результаты программы мухаджирства, налицо!
Тем, кто не в теме, я сейчас расскажу, доведу до вас знание. Уже три года назад писал, так вот напомю. «Программа мухаджирства» – переселение – освоение новых восточных земель, типа нашего освоенья Сибири русскими в старину. Цели в Индонезии таковы. На Яве уже 140 миллионов человек на малом острове, а на Новой Гвинее миллионов пять на большом острове (индонезийская половина НГ больше всей Явы). Калимантан тоже пустоват. А Ява и другие некоторые островки переполнены людьми. Правительство даёт возможность каждому переселиться на новую землю. Таким людям (а это обычно бедные малоземельные крестьяне, у кого нет ни надела, ни дела, ни удела) даётся дотация -- на билет на пароход, на перевозку вещей в тот край, куда они пожелают ехать, и им бесплатно даётся земля, возможность жить, сеять, торговать, и (вероятно) от налогов на сколько-то лет освобожденье.
Что получается?
Во-первых, безработные и безземельные едут туда, где земли – хоть сколько угодно, лишь пили лес, жги и засевай. Я так и видел это три года назад во всех стадиях – пилят и жгут лес, строят мечети, дома, лавки, начинают сеять, торговать. (Папуасы недовольны – то были их охотничьи угодья.)
Во-вторых, засевается и осваивается простор безмерный Новой Гвинеи и других пустоватых островов.
В-третьих, важное (и секретное) явление: христианское население Н.Гвинеи, папуасы, и сепаратисты паупасов, разбавляются тысячами новых людей, и процент мусульман растёт, а процент христиан, и сепаратистов-террористов, падает. Ведь многие папуасы-христиане ведут настоящий террор, убивая органы власти на Новой Гвинее, и члены этих органов. А также убивают простых людей и торговцев, совершает же терроризм не весь народ, но приверженцы нелегальной секты ОПМ – Организаси Папуа Мердека (Свободная Папуасия).
Таким же образом, как русские постепенно составили большинство в Удмуртии, Башкирии, Корякии, Эвенкии, Хакассии, и других местах, так же индонезийцы размывают местные микро-этносы папуасов (1200 языков на Новой Гвинее присутствует). Все племена и языки папуасов, разбавленные индонезийцами, потом уже не будут сепаратировать – как нет в России сепаратистов-башкир или марийцев. Такое вот видение у правительства Индонезии, и вот я вижу – успешный процесс! В Энтропе стало мусульман втрое больше за три года, и обстроили ещё район, и пристроились к мечети – жить они предпочитают (мусульмане) вокруг мечетей, кучно. Правда, папуасов нет среди них. И никто не сознался, что видел меня три года назад и помнит – значит, текучка народу налицо. Кто был раньше, уже уехал из энтропских трущоб, а это всё – новоприбывщие за трёхлетку.
Ну и ещё одна тема, четвёртая, которая решается программой мухаджирства – ведь товары, перепроизводство коих видно на Яве, они все экспортируются на другие острова. Многие люди получают работу, ведь на Папуа цены в 2-3 раза выше, вот сюда можно сбыть все неликвиды Явы. Но вот бензин государственный – цена одна во всей стране – 4500 в Джайпуре, как и в Бандар-Ачехе (15 рублей/литр), и соляра тоже. И транспорт городской недорог.
Как я уже упомянул, даже интернет появился на улице рядом с «моей» мечетью, скорость его выросла, цена упала до 6000 (на Яве – 2500-3000). Местные были рады моему приезду, стали интересоваться, угощать – как и три года назад, только это уж были другие местные – «недавние местные». В том же обменнике, что и три года назад, я приобрёл папуановогвинейских кин – в тот раз они лишь как сувениры мне пригодились. Курс за три года почти не изменился, но это одна из немногих вещей, которые остались в Энтропе постоянны.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Wednesday, 16 March 2011 14:59 (UTC)no subject
Thursday, 17 March 2011 07:55 (UTC)PNG
Thursday, 17 March 2011 00:35 (UTC)Re: PNG
Thursday, 17 March 2011 07:52 (UTC)Можно через Австралию, дешевле, но нужна австралийская виза даже для транзита
no subject
Thursday, 17 March 2011 05:18 (UTC)no subject
Thursday, 17 March 2011 07:53 (UTC)Как раз самолёты стеклом отгорожены, так что шум не проникает.
no subject
Thursday, 17 March 2011 18:45 (UTC)Как в Сибири сейчас пытаются создавать "заповедники исчезающих народностей", но реально найти непьющего и способного к размножению эвенка, марийца, коряка и т.п. очень трудно! А чтобы еще и язык знал, и "чистокровный" был (без примесей) - вообще нереально.
Потом пишут в книгах: "...последняя бабушка, которая знала язык... и рассказывала на нем национальные сказки... умерла в .... году. А дети и внуки ее уже только по-русски говорят и пьянствуют..."
в Ю.Америке исчезли все племена индейцев, кроме 2-3-х которые приняли христианство. А теперь у тамошних жителей "комплекс вины" за геноцид коренного населения. Индонезийцы этот опыт не изучают? Выводы не делают?
К тому же, "уничтожая культуру" правительство как раз подогревает среди коренного населения симпатии к сепаратистам. Одно дело кричать "Бей оккупантов, они наше (папуасское) золото добывают!", а другое дело призывать "Вставай, стана малая, вставай на смертный бой! Не нечистой силой белою, с проклятою ордой... Пусть ярость благородная..." и т.д.
И простому голопопому папуасу взять в руки оружие и убивать оккупанта пойти гораздо логичнее, если речь идет об уничтожении его племени, языка, культуры... а не просто "..вырубания лесов и разведения риса... на местах охотничьих угодий..."
no subject
Thursday, 17 March 2011 23:21 (UTC)