Новости и мысли путешественника, писателя Антона Кротова

НОВАЯ ГВИНЕЯ: папуасы - без прикрас. В четверг 20 сентября в 17.00 в городе Красноярск, в центральной Городской Библиотеке им.Горького, пр.Перенсона, 23, пройдёт познавательная лекция путешественника, писателя, автора 38 книг Антона КРОТОВА. Вход свободный.

Второй остров Земли - Новая Гвинея (Папуа). Как побывать в гостях у папуасов и не быть ими съеденным? Обычаи, нравы, быт, транспорт, религия, пища папуасов. Бюрократия, визовый режим, церкви и мечети (на обоих половинах острова), цены, климат, особенности папуасов, их языки, как там передвигаться и ночевать. Как любому человеку побывать в Новой Гвинее или других далёких уголках мира, без помощи агенств и турфирм?

Мир открыт каждому! Независимо от количества денег в кармане!.. О своих путешествиях по горам и сёлам Новой Гвинеи, через 140 лет после Миклухо-Маклая, расскажет Антон КРОТОВ. Покажет фотографии. Можно будет приобрести литературу о путешествиях с автографом. Можно будет спросить и о других странах и народах.

20 сенября, четверг, 17.00 - в Центральной Городской Библиотеке им.Горького - Красноярск – ул.Перенсона, 23 - ВХОД СВОБОДНЫЙ. Выход – тоже. Приглашайте друзей! - http://vk.com/event43055067. Справки по тел. 8-913-18-111-48, 8-903-500-9850. Это последняя публичная лекция А.Кротова в Красноярске в этом году. Приходите.

В четверг, 22 сентября в 19:00, в Санкт-Петербурге, при поддержке сообщества путешественников Турбина.ру в состоится мастер-класс «Папуасы - без прикрас: Новая Гвинея как машина времени».

Место: штаб-квартира Русского Географического общества (пер. Гривцова, дом 10, литера «А»). Метро "Сенная площадь" / "Спасская" / "Садовая".  Вход свободный.

Привезу фотографии из Папуа-Новой Гвинеи и новые книги. Если кому что нужно особо, из книг, вы заранее напишите мне по электронной почте -- чтобы я вам отложил, я не совсем резиновый.

23 сентября утром из Питера выезжаю в направлении Финляндии. Если есть читатели этого ЖЖ из Хельсинки, приглашайте в гости.

Мне кажется, что я уже замучил всех читателей своими бесчисленными фотографиями из Папуа-Новой-Гвинеи -- так что выкладываю (пока) последнюю партию фотографий из ПНГ и (пока) закрываю папуасскую тему. Смотрите последних папуасов, и нас ждут новые интерсные места!
Второй по величине город Папуа-Новой-Гвинеи (LAE)

Наш «интернет-сериал» про Папаусию подходит к концу. Всё хорошо, но мы близимся к границе, которая разделяет Индонезийскую часть Папуасии – с Папаусией восточной, разделяет один народ, но две разные цивилизации, разные жизнеустройства. Сами папуасы, пожалуй, одни и те же, но... Общие слова про дезорганизованность папуасов вообще я напишу отдельно.
( Read more... )
То, что папуасы за тысячелетия своей лесной жизни не создали не то что государства – ни одного Города вообще – показывает, что вообще они не могут большие группы людей организовать. Все города Папуасии я уже описал, что собой представляют. Организованные когда-то «вайтменами» торговые фактории, для скупки с/х продукции у местных и продажи им же своих неликвидов. С уходом белых к городам притянулись разные неудачники, живут они там грязней и хуже, чем в деревне, и никак свою жизнь не организуют – даже мостки не могут проложить через грязь, хотя сами ходят по грязи и нечистотам двадцать лет подряд.

Анархический идеал свободного общества, как сообщества мелких самообслуживающихся групп, он хорошо реализуется в экваториальных лесах. Но жизнь в этиъ группах, по моему наблюдению, не очень сладостна. Если быть не требовательным человеком, она проста. Количество труда, ежедневно необходимое для поддержания такой простой жизни, минимально. Обитая в лесу, папуас не стремится ещё увеличить трудозатраты, нет. Проще всего ему – ничего не делать. Ведь больших целей нет у папуаса. У многих народов есть люди с Большими целями – любыми, хоть не все и реализуют их. Но! Большие пространства, большие степи, большие горы, большие моря, большие сибирские реки, большие пустыни, -- они как-то подвигают человека на мысли о Большом и на большие цели. А вот лесной папуас – он о больших целях не думает, нет у него их. В экваториальном джунглевом лесу, где и километр пройти без тропинки – почти невозможно, где не видно и не слышно соседей за деревьями и лианами, все мысли о Большом подавляются – ведь что может быть больше, чем Лес ?

Остров Кар-Кар очень удобен для жизни, и всё вообще там очень хорошо. Кроме электричества и Интернета – эти блага до Кар-Кара не добрались, да и мобильная связь работает лишь кое-где. Итак, про остров Кар-Кар.

Это – активный вулкан, который изредка извергается, раз в полста лет, но вершина вулкана (около 1800 м) почти всегда затянута облаками, и что он там делает – пускает ли дымок, или нет, -- это непонятно. Я так и не увидел вершину из-за облачности. Зато вулкан наизвергал за миллион лет столько плодородной почвы, что каждый овощ растёт тут очень быстро, никакого удобрения не нужно. И вот весь остров покрыт съедобной растительностью – какао, кокосы, бананы, хлебофрукт (очень похожий на джек-фрут) и другие овощи-фрукты. Но самые главные две культуры – какао и кокосы.

Какао собирают тут все, подобно тому, как собирали кофе в горах. Растёт какао на небольших деревьях высотой три-четыре метра. И имеет вид здоровенных неровных огурцов. Эти огурцы внутри содержат много (штук 40) кофейных зёрен, которые можно, в принципе, обсасывать – они покрыты вязкой сладкой желеобразной пастой. Размер каждого зерна – больше, чем большая фасолина. Папуасы их не обсасывают, а промывают, прочищают, сушат на решётке, над печкой, в которой огонь (особые большие печки на дровах), зёрна становятся твёрдые и шоколадные, потом их просеивают, суют в мешки и везут сдавать в приёмный пункт.
( Read more... )
Местные всё звали в гости, ну и когда я почти полный круг сделал, я пошёл в деревню. Тут уже была очередная местность, откуда ходят лодочки в Мегиар. Остановился я в школе. Тут очень простая школа – сарай, пол из гальки, ни стула, ни стола ни одного. Дети на земле сидят, учитель стоит и у доски вещает по утрам. Мне вынесли откуда-то гнилой стул и старое кресло, хуже чем у нас на помойках – этому креслу было лет полста. Я поселился в школе, а подростки устроили мне экскурсию по деревне, я смотрел местную жизнь, меня угощали бананами, кокосами, овощами, опять же можно было безвредно купаться – песок мелкий, не колючий. Народ вокруг меня собирался и удивлялся.

Ночью ударил ливень огромный, что даже под крышей школы намок частично и рюкзак, и вещи посырились, но я перетащил их в другой угол школы-навеса. А наутро дождь продолжался, и я подумал, что если никто не поплывёт на берег, то буду тоже островитятнином. Я переселился в дом-сарай у причала, и местные подростки с самокрутками интересовались моей жизнью и жалели, что я скоро уплыву. Так и вышло – как дождь уменьшился и стало видно, в тумане и струях, чуть видно в сероте противоположный берег, -- лодочник, (видимо ругая погоду и всё на свете) пошёл искать в деревне топливо, заправился, и поплыл в туман и дождь. Пассажиров было всего лишь пятеро, так что рейс шёл не очень рентабельный, без меня бы, может быть, и не поплыли. Я не стал просить скидку, заплатил ровно 20 кина, как и просили тут все лодочники. Меньше часа пути – и мы опять в заливе Мегиара, откуда я стартовал двое суток назад.

К моему удивлению, жители дома ещё не спали. Тётка Роза не очень рада была появлению водителя, своего родственника. И вот почему. У тётки уже в одной комнате жило восемь её детей, 8-20 лет, и несколько мужиков – её родственников, а в соседних двух комнатах сарайного дома жило ещё около двадцати человек, и все они были родственники тётки Розы, приехавшими на заработки в Лаэ, и детьми этих роственников.

Дом был очень старый по папуасским меркам – чуть не полста лет. Стоял он на ножках и гнил. Полы были щелявые, половицы качались и чуть не проваливались, много где уже зияли дыры. (Некоторые мои знакомые в панике бы сбежали из такого дома – в России даже алкаши живут уютней и опрятней.) Вся огромная семья тётки Розы сидела рядом с домом, под брезентовым навесом (навес был прицеплён на палки-коряги и подтекал), играли в карты и жевали бетель-нат. Этот наркотический орех продавала им всем за деньги другая тётка, сестра тёти Розы. Не найдя другой работы в городе, та решила снабжать бетелем (за деньги) всю огромную семью. Водитель, чтобы разрядить атмосферу, кинул четыре кины – каждый взял себе по ореху, кроме меня и самых детей – и все усердно зажевали и заулыбались.

-- Всего на одну ночь. И этот тоже на одну ночь, -- объяснял он на пинджине, показывая на меня.

-- На одну ночь – ладно, -- проворчала тётя Роза. Было ей лет под сорок, а физиономия была какой-то опухшей. Ещё несколько мужиков сидели рядом, курили самокрутки. Телевизора – «объединителя горожан» -- как вы понимаете, не было.
( Read more... )

ПНГ-29. Долгий путь в Вабаг.

Утром рано, пока ещё толпы людей не скопились в городе, я покинул гостеприимное жилище в Менди, попрощавшись со всеми его обитателями (их оказалось около пятнадцати). Сфтографировались на прощание.

Люди уже начали стекаться в Менди. Навстречу мне шли сотни людей разного возраста, желающих посетить город; другие ехали на грузовиках и машинах, облепив их со всех сторон. Некий босой старичок подошёл ко мне, поздоровался и сказад:
( Read more... )
Дом, где жили «старик со старухой», оказался очень приличным. Самым что не на есть настоящим домом, не хуже чем у нас в провинции в России. Добротный деревянный дом, с электричеством, аж двумя телевизорами, видеомагнитофоном, и даже горячим душем! Наверное, на крыше стоит бак, днём нагреваемый от солнца. У бабки с дедом было десятеро детей, примерно 20-30-летнего возраста, а отцу семейства было пятьдесят два года, и он был каким-то бизнесменом. В общем, даже в такой глуши есть свои бизнесмены и процветающие люди, только в доме у них довольно грязно и неряшливо, как у всех папуасов. Ну что ж поделаешь, если дед хозяина ещё жил в лесу – вообще в лесу, без никакой цивилизации, -- тут можно простить, что в избе намусорено, да.

-- В миссии никого не вписывают, таковы у них правила, -- поведал глава семейства. – Несколько лет назад приехал один турист из Израиля, тоже хотел переночевать, так его не пустили! Тогда мы его и пригласили в дом. А потом, через год, приехал австралиец, тоже путешественник. И его не пустили в миссию, вот и опять же мы его поселили. Так что ты третьим будешь!

Так я и остался в гостеприимной избе почти у самых ворот католической миссии, и это и хорошо – здесь были все блага мира, а взрослые и дети с интересом разглядывали мои книги и фотографии с российской земли.

В субботу утром, 2 апреля 2011 г., по плану я собирался отправиться в деревню Минума. Дело в том, что, по уточнённым данным (конечно, уточнять я мог только у папуасов, с которыми общался), в нагорьях ПНГ расселено всего порядка тысячи мусульман, в некоторых удалённых деревушках, и Минума – самая ближайшая из них, где имеется мечеть. Так что я решил сходить в Минуму, посмотреть мечеть, а заодно продолжить обследование настоящей папуасской глубинки.

Из Карлы-Марлы мне нашёлся сопровождающий, парень по имени Саки. В свои 18 лет он оказался весьма большим и бородатым, ходит без обуви, как и почти все местные, знает многие слова по-английски (но не ведёт связные беседы), ведает, где находится Минума, и живёт рядом с мечетью Карлы Марлы. Вот он и решил совершить со мной прогулку, справедливо полагая, что один я заблужусь (так оно и могло бы быть).

Итак. Как только кончился утренний дождь и засветило подобие солнца, мы тронулись в путь. Так как меня часто сопровождают папуасы, у них так принято! -- наконец отмечу три явных недостатка в папуасском сопровождении.

Во-первых, они стараются сопровождать не спереди, а сзади на расстоянии 2-3 метра, наверное такая традиция – может, в старину гостей прикрывали от копий и стрел... Но сейчас они всегда идут тоже сзади, а когда я попадаю в лужу или падаю в грязь (тут всё очень грязно), говорят: сорри! Если же они идут спереди, то всё время ждут меня, и идут тоже на расстояни 2-3 метра, не более, так что не развернуться, ни притормозить (очень скользко), все шансы промокнуть. Я уже эти фишки знаю и всем папуасам кричу громко: Don’t wait! Go-go! Они немного ускоряются.

Второй недостаток такой. Они слишком вежливые. То есть, например, если мне кажется, что мои сопроводждающие или другие «прикреплённые ко мне» люди не готовы (а тут всегда к тебе, как к гостю, кто-то прикреплён), я стараюсь заняться полезным делом – читать, писать, трогать комп, спать, что ещё делать в тетрадке. Но они, тоже думая, что я очень занят, не решаются отвлечь и побеспокоить, сказать – мы готовы идти, или: еда готова, или: пора на молитву, или что ещё – они ждут, и такое взаимное вежливое ожидание может до часа продолжаться. Пока я всё же не скажу, что ж, ну вы готовы? А мы давно готовы, отвечают папуасы, мы тебя ждём – ты читаешь / пишешь / спишь / думаешь, не решились беспокоить!

В-третьих. Папуасы отличные ходоки, и этот плюс переходит в минус, когда они показывают тебе дорогу или идут с тобой куда-то. Они всюду выискивают «шорткат» -- срезку. Если автодорога делает крюк три километра, но можно при этом пройти два километра с подъёмом на 400 метров и таким же спуском – папуас обязательно попрётся срезать. Поэтому все горы испещрены тропинками, потому что из каждой деревни в каждую ведёт тропа. И часть троп проходят через вершины гор высотой 3000+, потому что нужно ж осмотреться, куда идти. И с этих же вершин (они не скалистые, а глинистые) тропы веером расходятся. И по этим тропам большую часть времени стекают ручьи, а во время ливня – и настоящие водопады.
( Read more... )
Я заканчиваю этот последний текст из Карлы-Марлы. Всё когда-то приходит к концу. Кончается заряд батарей на ноутбуке, засыпает мобильник, кончаются «единицы», положенные на Интернет-модем, кончается заряд батарей у фотоаппарата, тусклеет фонарик, кончились консервы в деревне (я купил последние десять, да невелик и запас был), скоро такими темпами кончатся и наличные кины. Сложно жить в деревне электрически-зависимому человеку (я не так давно стал в дороге электрически зависим, всего 3,5 года как). Постараюсь отправить в воскресенье на заре этот текст в Интернет. В воскресенье же днём приедет Иса Тиме, самый главный исламизатор папуасских гор – он каждый год делает «контрольный обход», интересно пообщаться с ним.

А в понедельник уже я должен по-любому вернуться в электрическую цивилизацию, и опять заправиться – электричеством, деньгами, интернетом и консервами, и наполнить карманы папуановогвинейскими пластмассовыми деньгами – тут, в Карле-Марле, ни обменников, ни банкоматов пока не наблюдается. Также, при наличии электричества, я планирую завершить работы над новым изданием моего Путеводителя по Индонезии – он почти уже написан и отредактирован, и будет в полтора раза больше, и в два раза аккуратнее предыдущего (2008). А вот Малайзия в него включена не будет – Малайзия достойна отдельной книги, а Индонезия пойдёт отдельно. Выпустим книгу, иншалла, в этом же году.

В общем, дела такие. Аэропорт не производит хорошего впечатления. Отсюда есть только три рейса -- Набире, Тимика и куда-то в деревню. Нет ни Мулиа, ни Джайпуры, тутошние мелкие самолёты дотуда просто не долетают. Билеты в Тимику и Набире дотируются (225 и 400 тыщ соответственно -- ведь всюду в мире, где самолет стоит дешевле 1000 RU.рублей, значит он дотационный, независимо от расстояния). За этими дотационными билетами стоят в очереди с 7 утра их дают, потом кто не успел (самолет делает несколько рейсов в день), уже дороже. С тем значит ясно, что утром улететь без мазы, ведь все набиты битком в надежде озолотиться в Тимике (там самая большая в мире золотая шахта и свободный порт). А вечером лететь разве что на последнем, когда все богатые уже улетят и место останется, но ведь не факт, что останется, самолет крохотулька, а потом все равно до Джайпуры не улетишь.
Идти пешком в Мулиа и Джайпуру я расхотел, мне сегодняшней прогулки ("3 км") хватило, под дождем в грязи по уши. Жрать по дороге одни бататы, неделями топать -- не очень приятно. Наличие автодороги, указанной на всех картах, объективная наука не подтверждает.
В результате, я забиваю на Аэропорт и завтра утром выезжаю обратно стопом в сторону Набире. Там буду ловить пароход далее на восток.
На прощание папуасы на базаре Энаротали меня сильно полюбили, угощали бататом, продавали самые интересные фрукты своих полей (кроме красного, который мне и варить негде, большой слишком). Папуасия центральная (горная) для меня на этом завершается -- конечно, интересно тут прожить и подольше, но у меня 22 мая самолет из Бангкока в Москву, остается всего 40 дней, а повсюду столько интересных мест!