Новости и мысли путешественника, писателя Антона Кротова

В недрах Кыргызстана, в Нарынской области, есть горное озеро Сонг-Кёль, находится оно на высоте около 3013 метров над уровнем моря. С мая по сентябрь там есть население -- люди в юртах, которые пригоняют туда скот пастись на горных пастбищах на всё лето, с районов Кочкорки, Нарына и других. Часть юртачей специализируется на приёме туристов за плату. Можно и автостопом поехать на Сонг-Кёль, пройти там пешком некоторое расстояние и потом автостопом вернуться в цивилизацию (машин, однако, немного). Вот фотографии с поездки -- без длинных подробностей, спать охота.


Трасса на Нарын, поворот на Сонг-Кёль, где начинается грунтовка...
Фотографии в альбоме «2017-Кыргызстан», автор antonkrotov1 на Яндекс.Фотках


Кочевники на Сонг-Кёле

( Read more... )

(1). Всем, кто будет отмечать начало календаря 2016 в селении Вышелей Пензенской обл, а также тем, кто приедет туда позднее, -- наш друг и новый президент АВП Алексей Кулешов traveler62rus организует однодневный самоходный поход в Пензенской обл 3-го января 2016. Подробности у него в блоге: http://traveler62rus.livejournal.com/69515.html. Напоминаю, что выбираться из точки финиша в Пензу или Москву или куда-то ещё вы будете самостоятельно; организаторы не обеспечвают всех желающих ночёвкой в месте финиша (а только в месте старта).

(2) Я придумал маленькую пьесу, пока ждал самолёт в Магадане, и мы сделаем представление в этом самом Вышелее, в самой избе, вечером 2 января. Пьеса связана с авиацией. Для постановки пьесы нужен некоторый реквизит, указанный ниже (я тут не успею раздобыть). Поэтому, кто едет в Вышелей к новогоду, привезите (кто-нибудь) такие предметы реквизита: (а) самолёт игрушечный любой (при отсутствии придётся изготовить на месте); (б) портрет Путина любой (при отсутствии придётся изготовить на месте), (в) какой-нибудь сломанный или работающий будильник со стрелками (при отсутствии придётся нарисовать), (г) какая-нибудь карта России, которую не жалко, форматом от А3 (при отсутствии, опять же, нарисуем). Актёров в пьесу наберу уже на месте из числа новогодствующих.

(3) Если я кому-то не успел ответить в последнюю неделю на Емайлы или комменты, не грустите, -- не успел загрузить всё с чукотским интернетом; отвечу позже, как выберусь в Большой Мир, ну или до конца года.

Примерно в центре Явы находится два вулкана – Гунунг Мерапи (2925 м) и Гунунг Мербабу (3150 м). Поутру можно увидеть эти вулканы прямо из Джокьякарты, они находятся к северу от города. Многие люди, бывавшие в Индонезии, поднимались на один из этих вулканов. Мерапи – более активный вулкан, он иногда извергается, а сейчас, вроде бы, дымит -- поэтому походы на него запрещены местным МЧС; большинство походников поднимается на Мербабу. Это, при хорошей погоде, технически не сложно – гора земляная, не очень крутая, можно оценить, с натяжкой, такое восхождение самой простой категорией 1А.

(на фото: А.Кротов на склоне г.Мербабу, на заднем фоне более низкий г.Мерапи)

Индонезия – необычная мусульманская страна: тут много своих туристов, альпинистов, горников, походников с рюкзаком обоего пола, объединённые в разные турклубы и сообщества (в одном из турклубов я ночевал в Джокьякарте четыре года назад). На горы ходят тут молодые неформально настроенные люди, примерно как в Красноярске – на Красноярские столбы. Можно сказать, что есть тут своя субкультура восходителей. На горах можно общаться в неформальной обстановке, размахивать флагами и кричать что-нибудь. На эти выходные на горе Мербабу было около 500 индонезийских туристов!

Мы направились на Мербабу днём субботу 7 марта, по следующим соображениям. Во-первых, на выходных тут много туристов, значит заблудиться не дадут. Во-вторых, сейчас почти что полнолуние, значит даже при сдохшем фонарике какой-то свет может пробиваться через облака. В-третьих, уже и пора было куда-нибудь пойти. Мы планировали, почитав отчёты и поговорив с местными, пойти на восхождение в ночь, что оказалось не очень удачным делом, потому что сезон дождей ещё не закончился. Стартовой точкой для похода и на Мербабу, и на закрытый МЧСниками Мерапи, является горное яванское село с интересным названием Selo (1600 м над уровнем моря).
( Read more... )
...

(Вот на таких крутых склонах местные растят овощи, которые мы потом кушаем)

Четверо вернулись в город на мопедах, четверо прочих – автостопом. Обратно из Села несложно застопить что угодно. Примерно через сутки после выхода из дома мы опять были в нашем Доме в Джокякарте, сонные и довольные.

Взойти на гору может любой здоровый человек. Но чтобы было удобней, вот Выводы по горе Мербабу, для будущих восходителей:

1) Палка очень хороша бы для восхождения. «Диких» палок тут вообще нет, слишком большой поток туристов, поэтому посох нужно привезти с собой из Большого Мира (мы не привезли, и испытывали затруднения и при подъёме, и на спуске). Бывает весьма скользко!

2) Март – не лучший сезон: дождливо! Лучше уж апрель или май!

3) Обувь лучше не скользящую – не уподобляйтесь местным, порой ходящим в шлёпанцах. Для экспериментаторов, наверное, можно и босиком пройти.

4) На горе не видно источников воды, несмотря на мокрый сезон. Воду нужно брать с собой – купить внизу или набрать в вашу ёмкость в Базовом Лагере.

5) Разводить костерок на горе не получится, скорее всего. Местные используют примуса.

6) Не обольщайтесь экватором – готовьтесь к осеннему ливню +10°, что-нибудь довольно тёплое и непромокаемое. На крайний случай, можно завернуться в спальник.

7) Виды сверху, и удобство восхождения, сильно зависят от погоды. Поэтому имейте всегда запас времени, на случай, что где-то придётся пережидать ненастье – или в Базовом Лагере, или в палатке (палатка нужна ветроустройчивая).

Ну вот и всё! Поздравляю участников (тов.Андрей Дежнев, Костя Шулов, наш местный друг Герри Утама (он уже завел страничку ВКонтакте), Аня Кириллова, Алексей Кулешов traveler62rus, Екатерина Боярова, + Оля Сизикова, новая хорошая женщина из Ялты, я и ещё 400+ индонезийцев, которые тоже ходили на гору в эти выходные). Восхождение технически несложное, вы тоже легко это проделаете.

Осторожно, они большие (экспериментально, но сам я их просмотреть почти не могу, очень долго вылезают)
( Read more... )

Утром рано мы проснулись, довольно мокрые – влажность воздуха окутала нас и сверху, и снизу, -- и поскорей пошли по тропе туда, где нас якобы ждали лодки – в село Салеманана. Тропа опять виляла по горам и полям, то поднимаясь на двести-триста метров вверх, на зелёные склоны, то спускаясь вниз, где в долине очередной речки были рисовые поля, перетекающие одно в другое. По далям были видны редкие хутора из пары хижин, жители которых, выглянув и заметив нас, глядели в нашу сторону опасливо. Случайно встреченные пешеходы, всё же, иногда махали рукой в некую сторону – мол, Салеманана там, -- и увёртливо исчезали. Наконец, показалась вдалеке, опять, широкая Мангуро-река – и опять почему-то бурная, и какие-то хижины, и мы медленно пришли в селишко.

По дороге, можно было тут видеть остаточную живность Мадагаскара: много крупных улиток, размером с пол-кулака и меньше, видели хамелеонов, многоножек, змей, а по утрам окрестности оглашались воплями жаб и лягушек. Что-то ещё тут летало, насекомые разные, жуки, а крупных зверей не было. Ну, всё по возможности уползало при виде нас.

Как живут в этих селениях? Тут, вдалеке, уже нет видеосалонов, генераторов и лампочек. Все хижины тут из соломы, из палок и бамбуковых стеблей. Даже гвозди у них – деревянные. Есть деревянные соковыжималки, порождающие сок из сахарного тростника, деревянные ступки, где толкут рис… Скамейки, столы соединяются безгвоздевым методом. Еда делается на огне (уголь тут не пережигают – натуральных дров в избытке). Топорами перерубают стволы деревьев, а вот сами топоры и тяпки тоже производятся на Мадагаскаре, но не везде, а только в редких местах – два раза я видел работу кузнеца, с ручными «мехами» для подкачки воздуха. Газет и книг тут нет, человека в очках – не встретить. По-французски никто не говорит, редко один-два человека на деревне, по-английски совсем никто. Ходят все босиком, редко кто в шлёпанцах, верхняя одежда – какое-то рваньё, ему много лет. Как сюда попадает эта одежда, не знаю, но так как я сам за время похода выкинул три предмета (раздранная майка, рваные шорты из Куньмина…), можно думать, что так и попадают. Игорь Лысенков тоже выбросил какую-то свою футболку, теперь на десять лет она станет лучшим предметом гардероба у случайного селянина, а то и перейдёт по наследству. Предвыборные майки с портретами политиков, в изобилии встречавшиеся в деревнях поближе к цивилизации, -- тут у людей не имелись.
( Read more... )
Для ускорения передвижения, давно уже возникла мысль, задействовать местных жителей, чтобы они и тащили наши рюкзаки, и заодно показывали дорогу. Ведь во многих местах местные тащат по 40-50 килограммов грузов, а получают за это, видимо, от 1 до 2 долларов в день. А наша скорость была снижена, потому что мы везде спрашивали дорогу, а ещё в тропическую жару идти с рюкзаком тоскливо, подъёмы вверх-вниз, и прочее. Но когда женщина-учительница озвучила наше предложение, местные жители испугались опасной перспективы идти с непонятными «ваза», а хитрый панк Андрей предложил себя в волонтёры, но за огромную сумму – 8000 ариари (120 рублей). Он первый просёк богатую сущность белых -- может, был когда-то в городе, где и ирокез изобрёл! За эту большую цену он был готов идти с нами все 12 часов до Амбинанидиланы и тащить наши вещи. Тут же нашёлся и ещё желающий озолотиться. «Ваза» (белые люди) были на всё уже согласны, а тут и рис сварился – целый большой котёл. Мы все вместе в темноте стали его есть, посыпав примесями из бич-пакетов, купленных в предыдущей деревне – ни майонеза, ни кетчупа, ни консервов, ни хлеба, в деревне не существовало вообще. И, кстати, хорошо пошёл рис – мы съели двойную дозу, почти всю кастрюлю. Помог нам в поедании риса и сам панк Андрей, который, видя, что настал его звёздный час, развалился среди нас в хижине и ел впрок, перед трудовым буднем, риса побольше. Ну а кофе в этой местности сейчас не было; мы купили, опять, весь сахарный запас села – граммов триста, и, запрягая панка Андрея и других лиц, находили «рано-мафана» (кипяток), делали чай, и подъедали печенья из предыдущих сёл – сгущёнки тут тоже не было.

Про рис: напоследок скажу, что местный сорт риса, который растёт тут на полях у реки Мангуро, по виду напомнил мне известный в Средней Азии «узгенский» рис. Он более тёмный, цвет его почти светло-коричневый. В темноте он казался ещё темнее, а полторы сотни жителей Сакалавы следили за нами через сто щелей и дыр старой соломенной хижины.

Наступало 26 января. На 28 января у Татьяны из Ижевска был куплен билет с Мадагаскара, о чём все, кроме жителей Сакалавы, уже хорошо знали.

(Продолжение и фотографии - последуют тоже!)

О почте. Мы сегодня вновь были на Главпочтамте Антананариву; если кто-то посылал мне сюда что-то «до востребования» (Poste Restante), знайте, что ничего сюда пока не пришло; можно, значит, уже не отправлять, раз так долго идёт. Что же до моей корреспонденции с разных стран Африки – я вижу, что всё (письма и открытки) постепенно доходит, нормально.

О президентских выборах здесь: счётная комиссия всё подсчитала (53% и 47%), проигравший кандидат, старый Робинзон, подал жалобы в суд и параллельно полетел в ЮАР за поддержкой. Вердикт Верховного Суда Мадагаскара ожидается 18 января. Пока что, никаких демонстраций или забастовок, при нас, не видно; были сегодня на проспекте Независимости и на главплощадях – ни плакатов, ни майданов пока что нет. Может, и обойдётся без неприятного.

В понедельник, 20 января, мы (кто захочет) утром посещаем Университет Антананариву и знакомимся с местными студентами, преподавателями и работниками Кафедры Русского Языка.

В следующую среду, 22 января, начинается Пеше-Водный Поход! Сперва мы (желающие из нас) едем на маршрутке в Морамангу, городок нам уже известный, откуда направляемся на юг, в пгт.Anosibe An’ala (71 км, должно ходить такси-брусс). Оттуда ещё 55 км, по пути ночуем где-нибудь в глухой местности, вызывая интерес населения (редкие «ваза» – белые – в тех местах). Потом, через село Longozabe (на карте 1926+года обозначена дорога, а на современной – какая-то дорожка), мы доходим до реки Мангуро, и ждём (голосуем) на ней попутные лодки в сторону устья вышеуказанной реки. От устья реки мы должны приехать, уже по земле, в городок Маханур, нам уже известный, и возвращаемся в Антананариву. По дороге связи, Интернета, электричества -- не будет у нас. Весь поход должен занять 5 дней, т.е. 27 января мы уже можем оказаться в столице, или в других местах, но уже в пределах «цивилизованного» Мадагаскара. Может быть, и быстрей обернёмся.

28 января у меня случится день рождения – мне исполнится 38 лет. Отметим его тут, в Доме АВП на Мадагаскаре. Звонить и поздравлять мне сюда НЕ нужно – слышимость плохая, часовые пояса разные, но можно поздравить письменно в комментах к соответствующему посту 28 января. А вот желающие подарить мне что-нибудь дистанционно, из других городов и стран мира, могут сделать это в денежной форме (яндекс-деньги, кошелёк номер 41.001.707.022.496 ), укажите, что это – подарок мне на ДР.

Впрочем, жители Москвы могут подготовить мне и вещественные подарки, и вручить после моего возвращения. В Москве мне можно будет подарить, например:
( ....Что мне можно подарить, например: ... )
Я тут постепенно составляю план своих лекций на весну; на некоторых лекциях я расскажу специально про Африку, а на некоторых -- о том, как вообще путешествовать. Многие места лекций уже точно определены; пока что есть неясность с городом Улан-Удэ: я там планирую быть в субботу 5-го апреля. Если кто-то из читателей есть оттуда, -- можете заняться и организовать там лекцию АВП. Интересно, что я до сих пор почти не выступал в Бурятии, если не считать лекции на фестивале «Трезвая Бурятия» в селе Посольское, в 2006 году, и моё проявление на собрании трезвенников в Улан-Удэ. Так как дело было давнее, и не все читатели знали об этом, -- следует повторить моё выступление в столице Бурятии, для чего и разыскивается Местный Активист.

Такой же активист ищется в казахском городе Уральск. Там моих лекций вообще не было ни разу, и мои появления в городе Уральск были все очень краткосрочными – настанет, в апреле, пора мне вновь посетить этот город на границе Европы и Азии, и наконец познакомиться с местными путешественниками – они, наверняка, есть!

На закуску, видео - внутреннее устройство Дома АВП: http://vk.com/video7425734_167267148. Сегодня утром, 15 января 2014. Пять минут.

На юго-востоке Мадагаскара находится железная дорога Фианаранцоа—Манакара, запущенная в 1936 году. Её протяжённость – всего 163 км, ширина колеи – 1000 миллиметров, и по ней ходит один из самых медленных пассажирских поездов в мире. Отправляясь в 7 утра с одной конечной станции, примерно к полуночи он добирается до противоположного конца линии, преодолевая 163 км, в среднем, за 14 часов, если, конечно, не сломаетсят – выходит, почти 12 км в час. Поезд спускается с нагорьев Мадагаскара, преодолевая множество мостов и тоннелей, общее количество которых – более 100. Всем любителям железных дорог можно посоветовать.

Если сравнить с другими железными дорогами схожей колеи, то поезд, конечно, не быстр – входит в число самых тормозных в мире поездов (среди ходящих регулярно пассажирских). Медленнее могут быть только некоторые узкоколейки, и некоторые африканские грузовые поезда, типа ходящих в Конго-Заире. Тут же мы имеем настоящий поезд, с двумя вагонами первого класса (о них американец Крис сказал, мол: «мадагаскарский первый класс – это как индийский третий класс», там едут, в числе прочих, и иностранцы, которым помимо билета впарили и «Reservation места»); один вагон второго класса (на вид не очень отличается, почти такие же сиденья, только народу побольше); один или несколько грузовых вагонов (в них-то и можно спать на полу или на мешках с бананами и с углём) и локомотив, нередко также обсиженный людьми. Три раза в неделю поезд идёт в одном направлении, и три раза в неделю – в противоположном, и один день в неделю отдыхает.
( ... Длинный рассказ о ж.д.походе и не только .... )

Вчера (8 февраля) рано утром, пока все ещё спали, -- команда из пяти жителей Дома АВП в Мехико, в составе: А.Кротов, Д.Манышев, Т.Яшникова(Козырева), А.Кириченко akiricenko и А.Малашкевич (Екатеринбург), - отправились на посещение вулкана Иста (Истаксиуатль), 5230 м. В утренние часы этот вулкан виден прямо из города Мехико, рядом с вулканом Попокотепетль. Это третья вершина Мексики по высоте, имеет форму зубчатой "пилы". Интересно, что на высоте 4700 метров там имеется избушка (домик/приют для восходителей), где мы и планировали заночевать.

Мы не знали, удастся ли восхождение на вершину, и важным делом сочли бы уже достижение домика. Ведь предыдущий приют для восходителей находится на 3800, на километр ниже. Чтобы сделать поход радостным, купили огромное количество еды и воды почти на 500 песо, потому что воды и еды - на горе нет.

Утро принесло первое испытание: мы не смогли сесть в метро: столь полны были вагоны. Пришлось ехать в обратную сторону, куда ехало меньше людей, и потом менять направление. На автовокзале "ТАПО" мы нашли автобусную компанию "Вулканос", где взяли билеты до города Амекамека по неприлично низкой цене - всего по 30 песо/чел (по 72 рубля). В этой Амекамеке (1.5 часа езды) мы окончательно поели, и затарились ещё водой и пищей.

Дальше нужно было ехать на машине на "Перевал Кортеса (3600)" и до местечка ЛаХойя. Маршруток туда не ходит, а на автостоп не теряли время, так что взяли такси (300 песо на всех) прямо до ЛаХойи (высота 3800). Это конечный пункт уже грунтовой автодороги. Водитель довёз, аж брюхом чиркал по грунтовке, так загружена была машина. В ЛаХойе ничего нет. Без шуток, вообще ничего. Даже палок нет, потому что леса тоже нет.

Дальше нужно было подняться на 1 километр по извилистому склону горы. Тропа хорошо натоптана и видна. Идёт меж зубьев горы. Дров тут уже не бывает. Снега не было. Уже к вечеру, быстро уходящий вперёд Демид обнаружил за очередным перегибом избушку. Это -- обитый железом домик, неизвестно как доставленный, может быть на вертолёте завезли детали? В домике были трёхярусные нары и уже несколько (до семи) восходителей-мексиканцев. Некоторые имели кошки, ледорубы и ледобуры зачем-то. Вокруг избушки не было ни снега, ни воды, одни камни. Мы изготовили еду на примусе.

Вечером солнце закатилось, а с соседних пупырей был виден вулкан Попокотыпетль, а позже вечером, когда спала дымка -- Мехико с одной стороны, светился миллионами огней, также Пуэбла с другой стороны, и другие города. Вдалеке виднелась и Орисаба, высочайший пик Мексики, уже покорённый Игорем Лысенковым, Алексом и другими людьми. В целом, в хорошую погоду видно километров на сто.

Я никогда в жизни не ночевал на высоте 4700 (на избушке написано - 4780) метров. На 4000-4200 много раз ночевал, а выше не приходилось. А Таня Яшникова(Козырева) вообще недавно прилетела из Москвы. И вот, ночью на нас обрушилась горная болезнь, усиленная тем, что мы спали на третьем ярусе нар, выше остальных. Я просыпался раз десять, болела голова и вообще было неуютно. Температура в избушке, однако, была плюсовая. Снаружи - минусовая, завывал ветер.

Наутро в пять часов, затемно, мексиканцы засобирались в горы. И, долго поев, вышли. Также боевые г-да Демид (не подверженный горной болезни), Алекс (ходивший на Орисабу-5700) и иной Алекс, отправились на вершину. Мы же с "тёткой Я", дождавшись рассвета, направились вниз. И вскоре оказались внизу, а потом автостопом уехали на перевал Кореса и на другой машине автостопом -- в Амекамеку, откуда и направились в Мехико.

Ненамного отстал от нас и Демид. Он быстро достиг одной из вершин (5125 метров) (самая главная вершина была рядом, но была отделена льдом), и в сопровождении двух других Алексов направился вниз, но те, по обыкновению, отстали, и вот все собрались в Доме АВП. С вовзращающимися Алексами почему-то возник и д.Марат: оказалось, он тоже поехал на Исту (позже нас) и встретился с ребятами утром, в домике на 4700.

Подробная фотолетопись похождения на гору Иста приведена ниже. Сперва около 120 моих фотографий, потом около 20 фотографий, сделанных Татьяной, где изображён А.Кротов (специально для родителей, которые обижаются, что я мало сам себя фотографирую).

вид вулкана Иста с подножья. Он не действует.
Указано расположение города Амекамека
( Read more... )
среди гор! На заднем плане вулкан Попокотыпетль (на него вохсхождения сейчас запрещены, он действует, дымится инода)

Вчера, только я порадовался, что в Мехико установилась постоянно очень тёплая погода, я написал предыдущий пост и мы выдвинулись на вулкан Ахуско (3900 м), на котором встречали Новый Год, чтобы провести оздоровительную прогулку, ночёвку и восхождение. Прошло четыре часа, и мы уже были в базовом лагере, в котором ночевали 31/1 января, на склоне горы среди соснового леса (3400 м). На этот раз нас было всего 8 человек, остальные подались на карнавал в Веракрус и ещё трое остались дома. Всё было как тогда, когда мы 1 января покидали место, и даже костёр ещё тлел, не потух. Без шуток, так действительно было. (Конечно, подумав, мы заключили, что костёр не с 1 января, его зажёг один из наших сообщников, Сергей, выехавший на гору с утра. Но самого Сергея не было видно.)

Пока мы шли на гору, началось нежданное - дождь (его не было полтора месяца). Когда мы поставили палатки и увеличили костёр, дождь увеличился - не видел ещё такого в этом месте Мексики! - потом началась гроза, а дождь превратился в град! Огромные молнии ударяли (наверное в гору) в 500 метрах от нашей стоянки и освещали склон горы и наши мокрые организмы. Костёр удалось сохранить, пока ночью гроза не прошла и не наступило ясное небо. Мы отправились по палаткам спать.

Я из Москвы не брал палатку; известный нам Демид здесь в Мексике купил самую дешевую палатку за 200 песо (500 руб) однослойную и небольшую. Когда мы там спали, на улице температура изменялась. Утром можно было заметить, что наша мокрая палатка превратилась в покрытую тонким слоем льда со всех сторон! Земля также побелела.

Ворча, мы вылезли наружу. Костёр всё ещё тлел (опять). Разогрев чай, мы пошли на гору. В отличие от 1 января, сейчас рядом не было ни ветра, ни облачности, всё прошло вчера и ночью. Только камни некоторые покрылись льдом и стали скользкими, а в ложбинах лежали градины в количестве. Постепенно солнце, взойдя, всё это прогревало, и когда мы вышли на вершину, уставленную крестами, можно было раздеваться -- солнце сильно грело, насколько это можно на 3900 м, а внизу лежал Великий Город, и виднелись вдали другие вершины, в 50-70 км от нас они были видны,  высунутые наверх из облачков, которые эти вершины окружали.

Провели на вершине час и пошли вниз. Костёр, как вы догадываетесь, ещё тлел. Мы выпили последний чай и отправились пешком, а потом автостопом и на автобусах в город. Сильно устали на последнем участке пути, когда в метро сделался какой-то перебой, и мы сидели на полу вагона, на рюкзаках, пытаясь спать, а вокруг давились нещадно, огромной толпой мексиканцы в час "пик". Добрались усталые в наш Дом АВП, и тут жизнь постепенно начала улучшаться. Возникла идея, 7 февраля, подняться на ещё один пик, уже побольше и подальше от города.

Параллельно рекламирую ЖЖ своих друзей и попутчиков. Литовец Алек akiricenko надёжный друг и фотограф, он уже третий раз на Ахуско, отлично выполнил роль проводника! Много фотграфий в его ЖЖ. Там же освещен поход на гору Толука, в котором я не участвовал, потому что ехал на товарняках по Медному Каньону.

Лена, известная со стамбула как "женщин-Google", ведёт свой ЖЖ freetravels. Кроме интересных фотографий с Мексики и Дома АВП, эта женщина Лена, связалась с нелегальными мигрантами, ведущими свои пути из Центральной Америки в США и обратно, и проехала с ними (и со своим другом) с города Сан-Луис-Потосси до Мехико (вместе с мигрантами - неудачниками: многим из них не удаётся проскользнуть в США). Прочитайте, про путешествия на товарняках, кому интересно! У неё же в ЖЖ чуть ниже описан подробно наш район Несахуайлькойотль.

Андрей Сапунов, уехавший на карнавал в Веракрус pan_sapunov, сделал подборку бытовых фотографий из дома, где мы живём - комнаты, быт, само здание, подъезд, крыша (но почти без людей). Его подборка - тут, и называется "как живут простые люди в Мексике".

Мои фотографии с горы Ахуско последют позже.

В субботу утром, 2 апреля 2011 г., по плану я собирался отправиться в деревню Минума. Дело в том, что, по уточнённым данным (конечно, уточнять я мог только у папуасов, с которыми общался), в нагорьях ПНГ расселено всего порядка тысячи мусульман, в некоторых удалённых деревушках, и Минума – самая ближайшая из них, где имеется мечеть. Так что я решил сходить в Минуму, посмотреть мечеть, а заодно продолжить обследование настоящей папуасской глубинки.

Из Карлы-Марлы мне нашёлся сопровождающий, парень по имени Саки. В свои 18 лет он оказался весьма большим и бородатым, ходит без обуви, как и почти все местные, знает многие слова по-английски (но не ведёт связные беседы), ведает, где находится Минума, и живёт рядом с мечетью Карлы Марлы. Вот он и решил совершить со мной прогулку, справедливо полагая, что один я заблужусь (так оно и могло бы быть).

Итак. Как только кончился утренний дождь и засветило подобие солнца, мы тронулись в путь. Так как меня часто сопровождают папуасы, у них так принято! -- наконец отмечу три явных недостатка в папуасском сопровождении.

Во-первых, они стараются сопровождать не спереди, а сзади на расстоянии 2-3 метра, наверное такая традиция – может, в старину гостей прикрывали от копий и стрел... Но сейчас они всегда идут тоже сзади, а когда я попадаю в лужу или падаю в грязь (тут всё очень грязно), говорят: сорри! Если же они идут спереди, то всё время ждут меня, и идут тоже на расстояни 2-3 метра, не более, так что не развернуться, ни притормозить (очень скользко), все шансы промокнуть. Я уже эти фишки знаю и всем папуасам кричу громко: Don’t wait! Go-go! Они немного ускоряются.

Второй недостаток такой. Они слишком вежливые. То есть, например, если мне кажется, что мои сопроводждающие или другие «прикреплённые ко мне» люди не готовы (а тут всегда к тебе, как к гостю, кто-то прикреплён), я стараюсь заняться полезным делом – читать, писать, трогать комп, спать, что ещё делать в тетрадке. Но они, тоже думая, что я очень занят, не решаются отвлечь и побеспокоить, сказать – мы готовы идти, или: еда готова, или: пора на молитву, или что ещё – они ждут, и такое взаимное вежливое ожидание может до часа продолжаться. Пока я всё же не скажу, что ж, ну вы готовы? А мы давно готовы, отвечают папуасы, мы тебя ждём – ты читаешь / пишешь / спишь / думаешь, не решились беспокоить!

В-третьих. Папуасы отличные ходоки, и этот плюс переходит в минус, когда они показывают тебе дорогу или идут с тобой куда-то. Они всюду выискивают «шорткат» -- срезку. Если автодорога делает крюк три километра, но можно при этом пройти два километра с подъёмом на 400 метров и таким же спуском – папуас обязательно попрётся срезать. Поэтому все горы испещрены тропинками, потому что из каждой деревни в каждую ведёт тропа. И часть троп проходят через вершины гор высотой 3000+, потому что нужно ж осмотреться, куда идти. И с этих же вершин (они не скалистые, а глинистые) тропы веером расходятся. И по этим тропам большую часть времени стекают ручьи, а во время ливня – и настоящие водопады.
( Read more... )
Я заканчиваю этот последний текст из Карлы-Марлы. Всё когда-то приходит к концу. Кончается заряд батарей на ноутбуке, засыпает мобильник, кончаются «единицы», положенные на Интернет-модем, кончается заряд батарей у фотоаппарата, тусклеет фонарик, кончились консервы в деревне (я купил последние десять, да невелик и запас был), скоро такими темпами кончатся и наличные кины. Сложно жить в деревне электрически-зависимому человеку (я не так давно стал в дороге электрически зависим, всего 3,5 года как). Постараюсь отправить в воскресенье на заре этот текст в Интернет. В воскресенье же днём приедет Иса Тиме, самый главный исламизатор папуасских гор – он каждый год делает «контрольный обход», интересно пообщаться с ним.

А в понедельник уже я должен по-любому вернуться в электрическую цивилизацию, и опять заправиться – электричеством, деньгами, интернетом и консервами, и наполнить карманы папуановогвинейскими пластмассовыми деньгами – тут, в Карле-Марле, ни обменников, ни банкоматов пока не наблюдается. Также, при наличии электричества, я планирую завершить работы над новым изданием моего Путеводителя по Индонезии – он почти уже написан и отредактирован, и будет в полтора раза больше, и в два раза аккуратнее предыдущего (2008). А вот Малайзия в него включена не будет – Малайзия достойна отдельной книги, а Индонезия пойдёт отдельно. Выпустим книгу, иншалла, в этом же году.