Новости и мысли путешественника, писателя Антона Кротова

Религия сикхов, как и любая крупная религия, имеет свои ответвления -- секты. Одной из таких сект является секта аскетов Удаси (Udasi), но о ней я пока не напишу многого, потому что информации о них у меня пока недостаточно. Знаю только, что удаси берут своё начало с  подозрительного долгожителя Баба Шри Чанда (1494-1629). А вот с другой сектой, Намдари (Namdari), мы познакомились в Бангкоке, и я расскажу о ней, для общего сведения. Не для того, чтобы все читатели стали намдаристами, а для сравнения разных учений.

Намдаристы верят во всех сикхских гуру, начиная от гуру Нанака (1469-1539), заканчивая гуру Гобинд Сингхом (1666-1708) и в священную книгу этой религии. Однако, в отличие от остальных верующих, которые знают, что гуру Гобинд Сингх был тяжело ранен врагами-киллерами и умер в 1708 году, -- они считают, что Гобинд Сингх прожил ещё более ста лет после покушения, не оставаясь никому известным, причём под именем Baba Ajapal Singh, для конспирации, конечно. И в 1812 году (! в возрасте 146 лет) передал цепочку преемственности гуру некоему Балак Сингху (1797-62), когда тому было пятнадцать лет. Тёмная история передачи преемства такова:
( История и внешний вид сикхов секты Намдари )
Если из читателей есть последователи или специалисты по секте Намдари, то я с удовольствием выслушаю подробности и уточнения по тексту, или лично, или в комментах, а по возможности приглашу вас в гости (в Москве, осенью) для более подробного изучения вопроса!

Что-то я много в этом ЖЖ про сикхов уже написал. Ничего, скоро уже мы будем в Индонезии, там сикхских сект уже не будет, там уже расскажу про местных мусульман и про местных шейхов, мечети, вероучения и их ответвления.
 

Из Непала мы выехали вполне благотворно, и в Рахауле (Раксауле) пересели на Индийскую железную дорогу. Вроде бы всё норм., но инд.ж.д. начала проявлять свои обычные свойства – почти все поезда тут опаздывают. Мы с интересом вспоминали трудную судьбу Маши Big: купив билет на скорый экспресс-поезд Варанаси—Дели, она ждала отправления его всю ночь до утра – с отправкой он задержался на восемь часов, а прибытием в Дели вообще чуть не на сутки отстал, Маша вынужденно сбежала из поезда и помчалась в аэропорт на таксисте, хорошо что успела на самолёт в Москву! В Индии почти все поезда опаздывают, и покупая билет в «слипер» (плацкартный вагон), или даже кондиционированный 1-й класс, вы не застрахованы от того, что проведёте несколько часов или целую ночь на вокзале, вслушиваясь в малопонятные объявления на хинди «поезд такой-то ожидается… поезд такой-то… к такой-то платформе прибывает…»

Расскажу немножко про индийские вокзалы. Они довольно крупные. И, для русского человека, бестолковые – мы ж не читаем на хинди, а расписания обычно на нём. Но и русские вокзалы для иностранца непонятны… В индийских вокзалах обитают сотни пассажиров, лежат на полу, ожидая опоздавших надолго поездов, среди них есть и никуда не едущие бомжи завернутые в одеяла, и старухи какие-то, и много вещей. Бывает, что жгут костры – мы видели в Варанаси два костра, один в 5 см от наружной стены вокзала, а второй – прямо на платформе: люди греются, обедают, спят. Чтоб пассажиры спальных вагонов не были смущены – есть специальные залы отдыха для них, отдельно женские и мужские, в них есть туалеты, розетки для телефонов и кипятильников, больше сидячих мест, немного чище и нет костров и бомжей. Бывает даже комната для отдыха вип-пассажиров. Белый человек может войти в любую комнату, у него не спрашивают билетов. Есть ещё и настоящие комнаты отдыха гостиничного типа, по всему виду – очень дешёвые, но мы ещё ни разу ими не воспользовались.
( Read more... )
С интересом завершился день 30 января; я написал это повествование… мы переночевали в храме и поехали продолжать религиоведческое путешествие – на этот раз в Бодхгайю, где Будда когда-то сидел под деревом и получил просветление. Как говорят, это важнейшее место паломничества буддистов со всего света, даже покруче, чем предыдущие два (Лумбини и Кушинагар -- уже описанные в моём ЖЖ). Ждите новостей.

Храм в Амтритсаре -- аналог Дома АВП (Дома Для Всех), только очень старый и очень большой. Очень многое тут взято из правил Дома  АВП или наоборот, совпало случайно. Только электричество "мигает" и интернет вырубается, но и в Доме АВП вас наинтернетить никто не обещал. Снимки А.Кротова и некоторые ещё -- Екатерины Бояровой


Фотографии в альбоме «2015 Amritsar», автор antonkrotov1 на Яндекс.Фотках




( Read more... )

О происхождении религии сикхов, и её сущности, я уже писал достаточно подробно. Читатели, наверное, помнят, что основатель сикхизма, мудрый человек гуру Нанак жил в XV-XVII веках, и проповедовал веру в единого Бога, создателя, невидимого, не имеющего формы, -- а также действенную жизнь и любовь к людям. Потом ему последовали ещё девять гуру. Последний из них гуру Гобинд, примерно в 1700 году зафиксировал религию окончательно, отредактировал священное писание (включив туда идеи о божественности и непогрешимости прежних гуру и себя), и закрепил сикхские традиции. Желающие могут ознакомиться внимательно с «фильтрованной историей сикхов», сочинённой мной, вот здесь.

Индия – родина сикхизма, и тут обитает порядка 15 млн последователей этого учения. Храмы сикхов имеются во всех больших городах страны. Для путешественников интересно, что в храмах сикхов существует общественная столовая, где может найти пропитание каждый человек, мужского или женского пола, независимо от отношения к религии. Для посещения столовой не обязательно поклоняться каким-либо гуру, и высказывать своё отношение к религии вообще; гуру Нанак говорил, что «нет индуиста, нет мусульманина» -- в том смысле, что все истинно верующие люди верят в одно и то же, а возможно и потому, что все одинаково далеко отошли от основ своей веры. Так или иначе, в сикхской столовой можно видеть всяческих людей, вовсе не одних сикхов.

Также сикхские храмы должны, по религии, предоставлять ночлег путникам, что, кстати, помогло распространяться сикхам по разным странам света.

Значение общественной столовой (она называется «лангар») очень велико. По площади она занимает, порой, почти столько же места, как и сам храм. А режим её функционирования разный: в индийских храмах – обычно два-три раза в день; в тех странах, где сикхов мало, варить еду могут всего лишь раз в неделю; в популярных храмах столовая работает постоянно и круглосуточно.

Поскольку изготовление еды в промышленных количествах – это очень интересно, и этим мы занимаемся и в Домах АВП, и на Лесном Трезвом Сходе АВП (в прошлом июне мы там кормили почти 600 человек), -- любопытно, как же устроено общественное питание, в тех местах, где кормят народ большими толпами, как они варят, моют посуду, распределяют еду, и соблюдают санитарию и гигиену общественной кухни. Особенно любопытно это в Индии, где желающих поесть – значительное количество. Расскажу вкратце об этом.

В Дели есть десяток сикхских храмов, и вот один из них (неподалёку от Красного Форта) представлен на фотографиях (на снимках – только столовая).

А. Кастрюли, в которых готовится пища. Основная еда, которую подают в храмах в Индии – это рис + гороховый / фасолевый / чечевичный суп + овощная сущность + лепёшки. В Дели готовят в огромных кастрюлях – некоторые, на вид, 150-250-литровые. Я обзавидовался. Хочу такие же!




( Read more... )

Кстати, я уже 10 лет мечтаю о больших кастрюлях, а у меня их нет. Кастрюли мне нужны, тоже, для слётов и тусовок, для приготовления пищи. Сперва мне удалось купить 40-литровую кастрюлю, потом появилась ещё, потом ещё две по 50 литров, мы готовим в них на Трезвом Сходе АВП. Больше чем 50-литровые кастрюли мне в России не попадались -- видел я в Каире, в Стамбуле (а перевозка дорога и неудобна, в Стамбуле и 300 литров есть), а в Москве нет. Поэтому, товарищи читатели -- если у кого-то, например, бабушка работала в столовой и вам досталась 100-литровая кастрюля, то я с удовольствием приму её в подарок, или куплю по символической цене (по стоимости металла). Имеют смысл только кастрюли в Европейской части России -- катить кастрюлю из Владивостока или Читы или самому катиться в кастрюле мне, конечно, не охота. Тому же человеку, который снабдит меня 100 или более-литровой кастрюлей, я обещаю интересный фоторепортаж, как мы будем и из его кастрюли кормить, подобно сикхам, -- всех страджущих на Лесном Слёте.

Итак, началось!

Позавчера утром мы вылетели из Киева, и через 4,5 часа оказались в аэропорту города Шарджи. В город без визы не выпускают, и мы с Катериной провели ночь в аэропорту, на предусмотрительно купленных в Киеве одноразовых кусках поролона. Там же, в аэропорту, обнаружилась и другая девушка, бывшая у нас на осеннем Дне АВП -- она летела в Катманду. Прежний пароль вай-фая в ВИП-зале аэропорту Шарджи - "vippeople" - сменили, и новый узнать мне не удалось (открытого вая-фая в Шарджинском аэропорту до сих пор нету).

Утром вылетели на Найроби в почти пустом самолёте - 24 человека на 280 мест. Понятное дело, все места были лежачие. С большим удовольствием долетели до столицы Восточной Африки. Хорошо хоть не отменили рейс из-за недополненности.

Международный Аэропорт Найроби, два месяца назад, почти весь сгорел. Сейчас успели починить какой-то мелкий закуток, где все заполняют анкеты, быстро получают визы по прилёту (50 долл за тур.визу, 20 долл за краткосрочную) и получают багаж. Там же обменнички (81 кенийский шиллинг за бакс, хотелось бы больше; но у меня были шиллинги ещё московские). Вышли на улицу -- здравствуй, Кения!

Тут же и поехали автостопом. Сперва до трассы, а тут и она. Не найдёте лучше трассы, чем с Найроби до Момбасы! Это мы ещё в 2000 году узнали. Я ровно 13 лет назад был в Кении, в октябре 2000, и вот опять. На выезде с Найроби стало очень много машин, как на М10 -- первые 100 км была почти пробка, как у нас до Клина в пятницу вечером. Причина открылась потом -- был (говорят) день независимости и начинались длинные выходные, вот все и подались за город. Но и фур стало значительно больше, чем 13 лет назад, а дорога не расширилась, вот и едут в три ряда по 2-рядной дороге, обгоняют с обоих сторон и тащатся нескоро. Вокруг шли придорожные харчевни, очень-очень пролетарские гостиницы, торговцы всякими вещами и едой, все посёлки выглядели не лучше, чем в 2000м, только больше. В одном из посёлков перекусили вкусно, отдав на двоих (суп фасолевый - фуль, блины, три чая на двоих) 80 шиллингов (30 рублей). Отличненько! Деньги работают.

Сменили шесть машин, и пока доехали до Макинду (170 км), уже стемнело. Экватор быстро темнеет, хлоп! и уже тьма. В Макинду есть, уже разведанный нами, сикхский храм, он вписывает на ночлег граждан всех религий. Сикхи - люди хорошие, поклоняются единому Богу, едят вкусные безмясные продукты. Сейчас на выходные он был полон индусов, которые приехали сюда из Найроби, и наверное ещё откуда-то. Нам сразу отвели вип-комнату (там всё вип), пригласили на ужин из 10-ти блюд (бери сколько хочешь; всего в столовой ело более 100 человек обоего пола; денег не нужно), мы остались на ночлег, разительный контраст с пролетарской и даже бомжовской окрестностью.

Наутро вышло так: Демид тем временем уже прилетел в Найроби и уже выехал автостопом, а мы ещё прошли на ж.д.станцию Макинду на всякий случай (вдруг будет товарняк?) Товарняка не было, поезд три раза в неделю пассажирский, и то ночью. Станция была очень б.у., как и всё вокруг. Мимо прошло трое ребят - пастушата лет 11-ти, на троих было два шлёпанца у них - один шёл в правом, другой в левом, третий босиком.

Вышли опять на трассу, застопили угандийцев, грузовик, и постепенно доехали до Момбасы. Первые 450 км по Кении пройдены, всё благополучно. Момбаса - большой портовый город, важный, как Петербург, для всей Восточной Африки. Вслед за нами в Момбасу приехал и Демид. Вот так-то!

Вчера, посещая Исламский Центр Джакарты, увидел там еще более крупный барабан, чем в пятницу -- диаметром метра 3, длинной 4. Правда, оказалось он сделан не из цельной колоды дерева, а аккуратно склеен из многих частей. Еще в Дж.Исл.центре обнаружен, в мечети, огромный (рукописный?) Коран примерно 2,5х2 метра форматом. Кто-то же запарился!
Из окна мечети увидел знакомые значки, похожие на иранский флаг. Неужели храм сикхов? Перешел дорогу, защел -- обычный магазин спорттоваров, в нем -- сикх. Тот сказал, что знаки сикхов нацепил себе на дом просто так, а если меня интересует храм, то в Джакарте аж 4 храма, и он с удовольствием отвезет меня в один из них. На его толстом мотоцикле мы поехали сперва к одному сикху, а потом в главный джакартский храм (построенный в 1925 году, большой). Мой новый знакомый, добрый и толстый Джаспар Сингх, раскрыл мне все вопросы и подробности о религии сикхов, даже то, что я раньше и не знал, ответил на все вопросы. А потом ещё и отвёз до вписки. Сегодня утром я заглянул в храм на богослужение, задал оставшиеся вопросы, получил в подарок очередную футболку (...хм ещё одну!) и позавтракал. Если кто интересуется религиями, далее -- краткое изложение религии, обрядов, обычаев сикхов.

В Джакарте около 500 сикхов, 4 храма (из них 2 далеко от центра). 60% сикхов заняты в продаже спорттоваров. Город Медан -- самый сикхский город Индонезии. Еще есть гурдвара (храм) в Сурабаййе, но там совсем мало сикхов. Все большие мероприятия, тусы местного значения проводятся в Малайзии, самый сикхский город -- Мелакка, там около 20 храмов, если я не напутал.

Таковы общие черты религии сикхов. Очень толковая религия, и что немаловажно -- они говорят, что ни капельки не заинтерсованы перетащить людей из других религий к себе. Говорят, что даже для спасения не обязательно быть сикхом. это радует.

А еще вчера в продаже видел портет Гитлера, огромный в золоченой раме. Я всегда любопытился, -- если в Москве на Арбате продают потреты и бюсты Ленина, Сталина, -- то наверное в Берлине или в немецких колониях продают же портреты Гитлера? Не знаю, в Германии не был, а тут же бывшая немецкая колония, но тоже не ценят Гитлера, и редко где увидишь в продаже свастику, -- да и то они скажут, что это индуистская, а не нацистская. А тут на тебе, Гитлер! Но сфотографировать прикол не успел -- с сикхом ехал на мотоцикле.

Единственной трудностью при передвижении на мотоцикле сзади от сикха является то, что от встречного ветра в глаза лезет борода сикха, причём в оба глаза -- справа и слева, одновременно.