Новости и мысли путешественника, писателя Антона Кротова

Вчера с Игорем Лысенковым ездили на маршрутке в Моромангу (115 км, 5000 ариари = 75 руб), и выяснили, что поезда на Таматаве (Томасину), и на север от Мороманги, пассажирские, всё ещё ходят - по определённым дням! Таким образом, будет скоро изучено местное железнодорожное сообщение.

В Дом АВП приехала ещё пара людей, Дмитрий Дубровин (http://vk.com/dimdur) и Маша из Химок. Дмитрий (из Йошкар-Олы) интересен тем, что за последний месяц его аж ДВАЖДЫ депортировали из Кении (оба раза - за его счёт), заподозрив в нём сомалийского шпиона! Подробности о его злоключениях можно прочесть на его странице ВКонтакте. Первый раз его арестовали в селении Хола (трасса на Гариссу, где ехали и мы), подержали и депортировали, а второй раз -- когда он вторично прилетел в Кению, желая проникнуть на Мадагаскар. Так что, по сравнению с кенийскими ментами (общение с коими обошлось Дмтрию в $2000+), наши коморские приключения на сотню евро -- ну просто копеечные!

Сегодня прилетает ещё несколько человек, а завтра, 12 декабя, ещё несколько. В честь этого провели в Доме вторичную обработку от насекомых, а сейчас сидим в интернет-кафе, ждём, когда мастика просохнет. Потом вернусь в жилище и буду писать путеводитель по Восточной Африке. Потом, в субботу, уеду на несколько дней в железнодорожное приключение. Так что всем, кто прилетает к нам после 12=го, заранее напишите и предупредите.

Путеводитель по Восточной Африке (Кения, Танзания, Уганда, Руанда, Бурунди и Коморские острова) будет написан мной и выйдет из печати, иншаллаh; в первой половине 2014 года. Если вдруг кто-то из читателей хочет что-то порекламировать в этом путеводителе (может, кто-то продаёт авиабилеты, туры, гидит в Восточной Африке, ...), может списатся со мной. Оплата по договорённости. Хорошим, полезным, известным мне людям -- бесплатно, а пока неизвестным -- обсудим.

Полезно знать: a-krotov.livejournal.com/227475.html - здесь список, уже выпущенных, моих книг о путешествиях, с аннотациями, а также книги А.Сапунова, Т.Яшниковой, В.Несина, С.Зубцова, И.Шалфицкой, А.Макеева и прочих друзей-путешественников. Книги можно заказать по почте (там написано, как это сделать) -- успеют прийти ещё до Нового Года, если оперативно заказать. Также указаны места продажи наших книг в Москве и Питере. В другие города мира высылаем по почте.

"Зима! Крестьянин торжествует, в Мадагаскаре он зимует..." Сегодня в северном полушарии началась календарная зима. Всем, кто остался в северных российских краях, рекомендую -- благостно перезимовать, сохранять мир и хорошие связи между людьми, и делать полезные дела, соответствующие вашим убеждениям и жизненным целям.

А также, тем, кто связан с АВП и тусовками вольных путешественников, изобрести хорошее место для совместной встречи трезвого путешественнического Нового года (в Европейской части России / Украине). Ведь были случаи, что кто-то проводил организованный трезвый НГ, а теперь что-то непонятно, организует ли кто-то что-то или же нет -- или все укатились в Таиланды, Мадагаскары и иные страны, дожидаться лета? Если кто-то уже взялся за организацию, давно уже пора сообщить всем; пишите и сюда, в комментарии. Для ленивых подсказываю, что собираться можно, например, в квартире (в трезвом виде), в поезде ("Поездатый новый год"), на даче (у надёжного и проверенного человека), в лесу, и даже в Попадьино, на берегу реки Дубна (был у нас и зимний Сход когда-то, только вместо снегопадов была слякоть). Но все варианты требуют предварительного анонса, и надёжности организатора.

Мы сегодня пойдём знакомиться с Городом Нашей Мечты (Антананариву), который с первого виду оказался очень приятным, вкусным и даже цивилизованным городом. После Комор -- прям-таки Европа, только с едой. Много всяческих фруктов, пищевых заведений, дома, выглядящие прилично -- всё солидней, чем в Дар-эс-Саламе и Момбасе, дружелюбно и интересно. Более детальные сведения о Городе Мечты будут сообщены читателям в течение ближайших суток... После изучения свойств города, приступим уже к поиску жилищ.

Сидя в аэропорту Дар-эс-Салама, перед отлётом на Коморы, выявил время и подсчитал все свои расходы, которые произвёл в минувшие 37 дней путешествия по пяти странам Восточной Африки. Как обычно, я записываю в тетрадь все свои расходы (в местной валюте), по окончании страны провожу суммирование; теперь перевёл в доллары по усреднённому курсу и просуммировал всё. Приведены и подсчитаны только мои расходы. Демид старался потратить ещё больше, чем я, а Катерина была несколько скромней; однако у них нет полных записей, так что довольствуйтесь моими.

Итак! За 37 дней и ночей в Африке,

На еду я истратил $181,8 (аж 4,9 $ в день). Питались мы очень часто и помногу, благодаря тому, что Кения и Танзания изобилуют вкусной, свежей, горячей и недорогой уличной едой. А чем больше вокруг еды, чем она дешевле, тем чаще возникает желание что-нибудь сожрать.

На транспорт – целых $181,25, из них в $80 обошлись дорогостоящие танзанийские пароходы (40 долларов корабль «Лиемба» и по 20 долл – на Занзибар и обратно; платить пришлось именно в долларах по сей завышенной цене, на что я уже ругался в этом ЖЖ). Без «буржуйских» пароходов на местный транспорт ушло $107,25 ($2,89 в сутки).
( Read more... )

Вчера в Додоме я стал обладателем огромного мешка денег, весом в половину рюкзака, без шуток.Зашел в банк, попросил разменять мелочью самой мелкой (на сувениры). Мне сказали, что 10.000 щиллингов поменяют, и вскоре вынесли холщовый мешок с 1000 монетами, довольно большими, по 10 шиллингов, каждая потяжелей советского пятака, кажется, все это 1993 года выпуска мелочь. Мы обрадованные ушли. Но транспортировать такой мешок очень тяжело. Поэтому вчера мы усердно наполняли все чашки, поддоны, кошелки и ладони местных нищих и инвалидов -- некоторым досталось около 100 монет, кому-то поменьше... Себе тоже отложили монет по десять, помыв их. Еще и осталось...

С Додомы поехали автостопом в Дар-эс-Салам. 500 км, стопилось хорошо, но ехалось небыстро -- деньгопросы разные, да нас ведь трое, это 247 килограммов с вещами. Наконец застопили грузовик с почти пустым кузовом (25 мешков манго не в счет). Но нас просекли менты, догнали попутным транспортом и проводили на пост ГАИ ! Главный мент сказал: "Человеческим существам (хьюман бин) совсем нельзя ехать в кузове, это очень опасно и запрещено (якобы) законом!"
Но мы сказали, что в кабине уже много (4) человека. Тогда главный мент пересадил всех трех попутчиков и помощников водителя в кузов - а нас в кабину. Тем самым он решил, что местные жители - не "хьюман бин", а белый мистер - "хьюман"!

Ночевали в палатке под Морогоро. Утром продолжили на другой фуре. Прибыли в Дар-эс-Салам. Взяли на завтра билеты на Занзибар на пароход Flying Horse за 20 долларов (местным 15500 шиллингов, в два раза дешевле, а нас - только за СКВ). Завтра поплывем на Занзибар. Пока бомжуем тут, ходим, жаримся, весь город в шуме геHенаторов, все с генераторами, шумно и пыльно.

Мы ехали в Мпанду из Каремы на автобусе, потому что машин за целый день могло и не проявиться. Дорога была крутая, извилистая грунтовка шириной в одну машину. В автобус село около 100 человек, многие из них везли мешки с сушёной рыбой на продажу в город. Эти сто человек скопились из двух деревень – Карема и Икола (ещё одно крупное село на берегу). Поэтому «бас» был не очень комфортабелен, тем более что среди всех этих сидячих и стоячих людей двигался поминутно билетёр, выискивая новых пассажиров и обилечивая их. Лес был населён, и каждые несколько километров мы останавливались, чтобы забрать одного-другого пассажира и высадить другого, который как назло углубился в самый конец автобуса со своими мешками. Ехали так и ехали часов семь, никаких обгоняющих машин не было, понятное дело.
( ... Про город Мпанда и фотобоязнь ... )
Так вот. Шли мы по городу Мпанда и набрели на большой собор (католический), кирпичный. Решили сфотографировать, потому что очень уж большой. Сфоткали, зашли внутрь. Было почти пусто, никакой службы не велось, тусовалось человека четыре. Там, внутри (и снаружи тоже, на стёклах, как витражи) были изображены разные стадии жизни Иисуса, причём Иисус и апостолы были нарисованы чёрными, ну как и все окружающие местные жители. Только мы стали это фотографировать, как вмешался мужик – мол, нельзя фотографировать и заходить в храм, без разрешения начальника. Ещё какой-то дед лет восьмидесяти тоже приполз и стал ворчать, что нельзя заходить было. Ладно, вышли, тут появился короткий плотный мужичок без бороды, сказал, что он пастор (священник) и стал читать нам мораль, что заходить в церковь нельзя без разрешения владельца, и тем более нельзя было фотографировать, и мы теперь совершили большую ошибку и давайте искать теперь, как её исправить. И вообще пусть мы предъявим документ, где написано, что мы римокатолики (у местных там и религия, и племя указано в документе). Мы сказали, что в русских документах религию и племя не пишут, -- так он сказал, что в церковь нам заходить никак нельзя (а версия, что каждый может зайти, и что хозяином церкви должен быть, в принципе, Бог, -- как-то не помещалась в его уме). Он говорил долго и шумно минут семь, мы откланялись и ушли, пофоткав церковь снаружи, раз внутри нельзя. Отошли дальше, по разным улицам городка.

Но не тут-то было! Пастор, как оказалось, организовал за нами погоню (за «осквернителями» храма). Через десять минут, пока мы шли по улице где-то, сразу перехватили нас: три мента – высокий в подобии «формы» и средний, один с рацией, и третий ещё, но все без погон и без видимых знаков различия, и тут ещё через минуту прикатился на мотоцикле какой-то четвёртый. Все они искали нас, и как-то нас нашли по белизне кожи. Эти менты стали кричать на нас (больше всех кричал один из них), что мы совершили злодейство, зайдя в церковь и сфотографировав её интерьеры (без людей, замечу).

-- Вот если к вам кто-то придёт и сфотографирует ваш дом, как вы к этому отнесётесь?
-- Нормально, это часто случается, -- честно отвечал я.
-- Законы разных стран различны! У нас можно фотографировать только с разрешения собственника!
-- А собственник церкви – Бог? Или папа римский? К ним нужно обращаться?
-- Нет! Собственник церкви пастор! Обращаться нужно было к нему! Теперь вы совершили злодеяние! И скрылись с места!

Тут ещё новый мужик, как я сказал, приехал на мотоцикле. Он хотя бы предъявил свой документ, в его книжечке была надпись «Иммигратион», остальное непонятно. И захотел посмотреть наши паспорта. Оказавшись умным, и англоговорящим, иммиграционный офицер проверил наши документы и, не найдя ничего порочащего, уехал. Опять остались те трое.

Ну, покричали и хватит. Наконец нас принудили удалить фотографии, что мы и сделали. После этого менты от нас отстали и пошли к себе, а мы пошли своей дорогой.

Что же касается удалённых фотографий, то в тот же вечер я спросил, как можно восстановить удалённые фото с флэшки, и мне подсказали программку. Главное, чтобы после того, как фоты удалились, на эту флэшку не было сделано никаких других снимков. Фотографии восстановились почему-то не все, но и достаточно, чтобы просто показать их всему человечеству, вопреки воле пастора и неразумных танзанийских ментов. Вот, собственно, и они. (Фото соделали: А.Кротов, Демид Манышев).
Сам собор такой
( ...... ещё "запретные" фотографии, удалённые по просьбе ментов! .... )

который называется Мпанда. Нам в этой Африке крупно повезло уже три раза: а) с полным затмением (вероятность нормальной видимости в Гулу была, по прогнозам, около 30%, а вот в Кении, где 80% должно быть всё ОК, наоборот тучи набежали); б) с пароходом на озере Киву; в) с пароходом Лиемба, который ходит два раза в месяц, и при этом иногда ломается -- он пошёл в следующий день после нашего приезда.

И вот теперь мы направились в город Мпанда -- в нём есть ж.д.тупичок, а поезд в него ходит не очень часто (пугали, что чуть ли не "по наполнению грузов и пассажиров"). И вот, кажется, опять может нам повезти -- поезд по этой ж.д.ветке (Мпанда - Табора) должен пойти чуть ли не завтра. Пока, правда, не продают билетов, ждут, когда поезд придёт "оттуда", если он не сломается... Так или иначе, мы сегодня ночуем в Мпанде, и отправляем новости в ЖЖ при помощи мобильного телефона Демида (он подключил мобильный интернет, но у него теперь розеткозависимость, а у меня демидорозеткозависимость). Поселились в гэстхаусе, всё из-за этих розеток (160 руб на троих), кипятим чай, заряжаем батарейки, ноутбук и демидотелефон. Ждём поезд, чтобы завтра вечером, иншаллаh, уехать в сторону Додомы (официальная столица страны)

Пароход «Лиемба», созданный ещё в дореволюционной Германии, перенесённый по частям на озеро Танганьика и вновь собранный там, совершает свои хождения по этому длинному озеру уже почти 100 лет. В прошлый мой заезд в Африку мне не удалось совершить на нём плавание; теперь – повезло.

100-летнее судно отправляется из Кигомы два раза в месяц, по средам, и совершает рейс до Мпулунгу (Замбия), делая по пути около двадцати остановок. Из всех промежуточных стоянок, только Касанга имеет свой порт, а в остальных 18-ти местах высадка пассажиров происходит на рейде: к кораблю подплывают лодочки с берега, которые и перевозят на пароход и обратно разных людей и их грузы. Так и нам предстояло переместиться, потому что мы взяли билеты до Каремы – деревни на полдороги, в 302 км от Кигомы. Билеты в каюту второго класса стоили по $40 (в третий класс -- $35), это специальные завышенные цены для иностранцев. Местные жители платят втрое меньше, при покупке билета предъявляются документы. До конечного пункта, Мпулунгу, билеты обошлись бы в 100/90/70 долларов в 1, 2 и 3 классе (для сравнения, местным – эквивалент 52/28/22$).

Судно за свои 100 лет пережило несколько реставраций и, кажется, даже одно утопление, отчего вся его внутренность оказалась хотя и старая, но не столетняя – вековым остался только сам корпус на заклёпках. Мотор работает не от угля и не от дров, а от дизеля или похожего на него жидкого топлива (стало быть, мотор тоже не оригинальный). Интерьеры судна довольно старые, облупленные, лет сорок-пятьдесят им можно дать; что-то есть и новое – например, вентиляторы.

Мы пришли на пристань в назначенный срок, но судно вместо 16.00 реально отошло в 18.30. Весь день его грузили мешками и коробками: многие деревни, в которые мы везли грузы и людей, не имели никакой дороги и никакого сношения с внешним миром. Везли всякие короба, мыло, вёдра… и очень много ананасов, тысячи штук. На юге Танзании, говорят, нет урожая ананасов¸ их съедают обезьяны и другие звери, поэтому все ананасы везут туда из Кигомы. Вместе с нами на корабле было несколько сотен местных шумных негров (человек пятьсот-шестьсот) и дюжина иностранцев – волонтёры, работающие тут в Танзании, туристы-путешественники, мы и американец 73-х лет, отправившийся в путешествие по многим странам Африки на старости лет. Судно ждало, пока по нему пройдёт с важным видом кигомский полицейский, наконец он сошёл на землю и мы могли отходить.

На закате мы вышли из Кигомы и потащились на юг, с видами заката над Танганьикой. Огнями просияли Кигома, большое село Ужижи (в котором известный исследователь Африки, Стэнли, встретил коллегу – Ливингстона, полтораста лет назад, там и мемориал есть и музей, описанный в моей книге «200 дней на юг»)… а потом наступила тьма.
( Read more... )
Селище Карема, избранное нами для высадки, имело (на карте) дорогу, ведущую в Большой Мир. До него с Кигомы по воде было 300 километров, но шли аж 27 часов, от долгих остановок. Зашло солнце, опять сгустилась тьма, было поначалу стрёмновато, 100-летний пароход качало на ночных волнах, Катерина съела таблетку от укачивания, я тщательно заклеил паспорт, мобильник, деньги и все вещи в полиэтиленовые пакеты, положил в рюкзак пустую пластиковую канистру (закрытую) и пластиковую бутылку-полторашку, остальные тоже загерметизировались, как кто хотел. Вот, судно «Лиемба» опять остановилось. С берега сперва ничего не шло, наконец поплыла лодка, но только одна. Видимо, желающих сесть в этом селе было немного. Лодку привязали, и мы (пассажиры) посыпались за борт.

Оказалось, ссаживаться не так мерзко, как наблюдать за этим со стороны. В пару минут все желающие слезть скопились на большой деревянной посудине, никто не утонул, затем лодку передвинули и перекинули на неё десятки ящиков с мылом, сопровождая дикими воплями: «Ааааа! Саабун! Лови саабун! Саабун, саабун! Аааа! Не урони, придурок! Аааа!! Куда бросаешь, гад? Ааа!» Потом набросились и на меня: «Аааа! Что ты тут фотографируешь, гад? Давай деньги!! Ааааа!» (я перестал фотографировать и спрятал фотоаппарат в пакет). Перекинули и другие товары и опять ананасы, ещё несколько чемоданов, всё это в качке и тьме ночной (впрочем, на пароходе было освещение, им и освещались). Потом по лодке стал ползать человек-паук и стал собирать деньги за проезд до берега в сумме 2500 шиллингов (50 рублей) с носа. Постепенно, заводя мотор, стали двигаться к тёмной, но луной освещаемой земле.

Итак! В ночной тёмный час наша лодка наконец пришла к берегу, а 100-летний пароход «Лиемба» стал удаляться, и так и не был мной сфотографирован с водной глади, из-за тьмы, волн и негритянских нетрезвых криков «ааа!» Тут многие не хотят фотографироваться, совсем не любят (это вам не Азия), и при попытке фотографировать начинают ругаться, кричать и требовать денег, каковых, однако же, не получают.

Среди волн мы благополучно произвели высадку, и вот, перед нами раскинулась в темноте деревня Карема, находящаяся вдалеке от Москвы, на берегу озера Танганики. Несмотря на полунощный час, многие жители собрались на берегу – встречать родичей, грузы или просто полюбопытствовать, что привезли новенького. На берегу уже было подготовлено несколько тележек, чтобы везти груз дальше в деревню, а вот машин, лошадей, ослов или других цивилизованных видов транспорта у жителей деревни не было вовсе.

Запись сделана с помощью m.livejournal.com.

С первого часа пребывания в Бурунди было видно, что страна это, действительно, очень простоватая и небогатая. Вот сразу, в первое время, пяток вещей, что кинулось во внимание:

1 – Бурундийские деньги! Мелкие, замусоленные, имеющие вид туалетной бумаги, причём неоднократно использованной и не промытой после этого. На деньгах обычно трудно различить, что за деньга, какого цвета, какой номинал – почти все бумажки равномерно-серо-мято-жёвано-мягкие, неудобно считать, хочется вымыть руки сразу после прикосновения к ним. Один бурундийский франк = 2 российских копейки. Были уже обнаружены бумажки в 10, 20, 100, 500, 1000, 5000 и 10000 франков, и монета в 50 франков (= 1 рубль). Завтра будем искать ещё. Найти «коллекционную» бумажку, или на которой можно прочитать хоть что-то – задача не из простейших.

Я зашёл в банк, чтобы поменять 50 евро; меня провели к директору банка; тот сперва сказал, что банк не меняет СКВ, но попросил подождать, пока он вызовет по телефону менялу. Пока он звонил меняле, узнавая курс, -- он сообразил, что можно менялу не звать, а поменять мои евро из своих запасов, и он же сходил и принёс мне деньги, разменял 50Е (видимо, потом перепродаст их меняле с небольшой маржей). В столице с обменом уже попроще.
( Read more... )
Город находится на берегу озера Танганика. Имеется и городской пляж, очень замусоренный. Мы не купались, но сходили, подошли к озеру. Танганика! Опять я здесь, среди великих африканских озёр, опять я тут – спустя 13 лет! Вот радость-то!

Для жителей Бужумбуры мы были тоже радостью – белые мистеры. Но та радость часто сменялась огорчением, когда мы не давали им денег (было немало попрошаек). Ну да ладно. Пойдём наутро осматривать новую (для нас) африканскую столицу. Сообщим потом, что увидим. Привет всем оставшимся в России!

     Вкратце так. Получили наконец все мы электронные визы Руанды, и отправились в Кабале (городок на юго-западе Уганды), где поселились в очередном хотеле (втроём в одноместном номере, 4 доллара = 10.000 шиллингов на всех). Наутро поехали в Руанду, в которой мы все оказались впервые в жизни. За визы на границе отдали по 30 долларов (с оплатой тут же через банк); виза -- крошечный некрасивый штампик.
     Всё в Руанде стало совсем другим. Долины и поля были засеяны ровными рядами - чаем. Движение с левостороннего стало правосторонним. Язык богатых людей сделался французским. Шиллинги сменились на франки, которые впрочем тоже довольно мелкие: 1 франк = 5 копеек, 1 доллар = 680 руандских франков. Количество детей, видимых нами в каждый конкретный момент, стало раза в три меньше, чем в соседней Уганде.
     До столицы, Кигали, оказалось всего 80 километров. Карты Руанды подробной у нас не имелось. Но доехать до столицы от наземной границы нетрудно в любой почти стране (ну... кроме Папуа-Новой Гвинеи). И мы сделали это примитивным образом на маршрутке (деньги поменяли в приграничном селении Гатума). Машин тут не очень много, хотя 1-2 человека проехали бы быстрей, ну а нам втроём -- уже медленней.
     На удивление, на окраине Кигали оказался настоящий автовокзал (не такая бомжтолкучка, как в Кампале). Сама столица была значительно меньше. В центре, километра 3-4 в длину, был деловой центр, с 5-7-этажными небоскрёбами, маркетами и банками. Еды уличной, бомжей не было видно, хотя немало было попрошаек. В городе относительно чисто, кое-где плитка, уличная разметка, работающие светофоры, некоторые водители соблюдают правила ДД. В супермаркете "Накуматт" проверили цены -- оказались ужасно высокими. Везутся товары из Эмиратов, из Кении, Танзании, Уганды. Бутылочка обычной воды, местного разлива, 1,5 литра, стоит доллар; двухлитровка "Миринды" или "Фанты" -- три доллара; йогуртов и молока стало меньше и они стали дороже, чем в Уганде, примерно вдвое. В Париже, Берлине, Мадриде, Москве, Питере в супермаркетах дешевле всё -- и молоко, и мороженое, и соки, и бананы даже. Тут бананы стоили 55 рублей за килограмм, а за 50 руб продавались тухлые жёлто-зелёные подсохшие огурцы. Цена на манго, апельсины, лимоны превышала 100 рублей за кило.

     Всё стало цивильней и красивей, правда существенно дороже. Чтобы не ходить с рюкзаками по столице, мы опять применили метод "три в одном" и сняли одноместный номер (но не в тех отелях, которые бронировали для получения визы...), скинули вещи и пошли бродить (город -- на холме). Уже не было такого угандийского или момбасовского хаоса. Не было и старинных сооружений. Вокруг небоскрёбного центра были многотысячные районы с домами попроще, но и там не было пока видно такой изрядной бомжовости, как в Кении или Уганде.
     Мусульмане тут есть, но не большой процент. Мечеть главная в Кигали находится в центре города, но не такая большая, как в Кампале. Внутри чисто и опрятно. В первом этаже мечети имеется очень очень хорошая и питательная столовая (платная, как и всё в Кигали, очень большой обед стоит 50 рублей). По причине пятничного дня окрестности мечети облюбовали попрошайки, которые, выявив нас, потом следовали за нами много кварталов (я имел неосторожность выделить мелочь одной пенсионерке, после чего вся толпа других просящих крайне оживилась).
     Книжные магазины тут не популярны. Но, к интересу нашему, вышло вот что: мы пришли на Главпочтамт, и там встретили 4-х русских, это был (если я не перезабыл) Михаил Черников m_chernikov из Воронежа и ещё трое чуваков, которые нас узнали по Домам АВП в Мексике и Куньмине. Мир-то, оказывается, тесен!
     Интернет тут, как в стране относительно цивильной, имеется. Отпишусь, а потом, завтра-послезавтра, появятся и подробности.

Во всём мире имеется только семь храмов бахаи, хотя последователи этой религии распространены (в малом числе) в 180 странах мира. В Африке тоже есть бахаисты, во всех почти странах, но храм имеется только один, в Уганде, на окраине Кампалы (за ККАДом). Он венчает собой вершину холма, обсаженную красивым парком (пожалуй, единственным парком в Кампале), вокруг красиво, тихо, безлюдно (это совсем необычно для перенаселённой Кампалы).

Я уже писал про эту религию в своём ЖЖ (a-krotov.livejournal.com/345603.html). Религия возникла в Иране B XIX веке. Xотя не являюсь последователем этой религии, с интересом осмотрел храм. Его специально для нас отперли (внутри фотографировать не разрешается), и мы там посидели в тишине. Собрания же бахаистов проходят, как нам сказали, по воскресеньям. Никакой торговли, никаких лежачих нищих или бомжей тут почему-то нет. Нет также изображений Всевышнего, они тут запрещены, как и в исламе.

Как найти это место: северная окраина Кампалы, за кольцевой (объездной) автодорогой, к востоку от Гайаза роад (Gayaza road), район Киебандо (Kyebando), Bahai road. Полезные для путешественников свойства в храме Бахаи не изучались. Единственным известным мне человеком, который ночевал у Бахаистов, при храме, пока является Валерий Шанин (кажется, на Фиджи, где имеется ещё один храм).

Кого ещё интересует религия Бахаи, о ней интересно пишет kusztar. Этот человек -- бахаист, родом из Киргизии, живёт в Польше, у него есть в ЖЖ и фотографии всех храмов Бахаи, и посты на бахаистскую тематику (не занудные).